Вот в чем вопрос греть или не греть.

Вечно как Мир но все же спрошу тем более что у нас похолодало в данный момент -12 Кто греет машину а кто с места сразу в пол педаль и попер. Где золотая середина Я когда ездил на Советских машинах то грел особенно карбюраторные до отметки 90 и тогда ехал это по зиме летом до половины хода стрелки Сейчас что дизель что бензин грею стрелочка чуть отошла от 0 отметки на пару делений и поехал не спеша дошла до середины промежутка между 0 и рабочей температурой все можно педаль в пол. А у Вас как.

И я всё делаю точно так, считаю - надо заботиться об экологии и прогревать машину по ходу движения.

Я не грею. Завожу, работает от 10 секунд до минуты, и еду.Нет смысла греть машину.

При температуре ниже -10 моя на холостых не греется, от слова вообще. Так что снег и лед счистил и поехал.

Грею, но в основном для того, чтобы в салоне было таки теплее, чем на улице, да и обогревы всякие поработали заранее.

никогда не грею. мой критерий "можно ехать" - дорогу видно через лобовуху.до -28: завёл, направил воздух на стекло, пошёл отдраил стекло скребком ото льда, и поехал.

Грел и грею всегда. Лето до оживления стрелки температуры,зима как теплый воздух пойдет и стекло лобовое отогреется от инея наледи.

Летом не грею. Зимой завожу, чищу снег, мою фары незамерзайкой из распылителя и уезжаю. В последние сильные морозы (под - 30) подождал минут 10, пока индикатор температуры не начал расти, включал на месте режимы "D" и "R", чтобы коробку погреть немного.

Ориентируюсь по мгновенному расходу топлива. Расход на прогретой 0,5л/час, сразу после запуска 1,2. Еду, когда опускается ниже 0,8. При -12?С это минуты три.

Греть машину до движения стрелки и уж тем более до +80-90С - техническое безумие. От того что вы греете двс, не прогреваются ни стойки, ни коробка, ни ШРУСы/задний мост! Главное после запуска, прогреть поверхность стенки цилиндра, поршень и свечу - ВСЁ! Все это прогревается с запасом за 1 минуту (в т.ч. и сиденья/стекла/зеркала с подогревом). Весь остальной псевдопрогрев, это исключительно для нагрева ОЖ (читай отопителя салона), и как уже сказали выше, ОЖ нагреется в разы(!) быстрее при движении. Кроме того, ОЧЕНЬ важным фактором является масло. Масло для ДВС в зимний период должно начинаться ТОЛЬКО на "0"! Ни на 5, ни на 10, а только на ноль.. причем независимо, хоть вы живете в Новосибирске, хоть в Ставрополе, хоть в Москве.

Цифры вместо стрелки?

Сейчас на многих лампочка, синяя - прогрев, потухла - все норм, загорелась красным - перегрев.

ЗЫ по теме, не грею, снег лед с лобовухи счистил и в путь

Автоваз говорит, что их двигатель выходит в номиналы по зазорам при 20 градусах. До этой температуры по внешнему БК и грею.

Летом секунд 30.При ниже 0, до -10, минутку где-то, или пока снег сметаю.Если ниже -10, стараюсь пока тахометр в ХО не встанет.

Что характерно, не греют те кто севернее живет )))

Я про температуру ОЖ. С самого лютого минуса до +1 греется за минуту две.

а просто на движек кошму кинуть не судьба?

Не грею.Бессмыслено это.Завожу, чищу от снега и еду. Нет снега - еду сразу.

Грею . Летом пару минут, зимой до того момента , когда комфортно ехать становится- видно в стекла и руки к рулю не примерзают.

Ну а куда по вашему тепло девается? ))

А если уж про лёд, то не дает таять снегу и превращаться в лед.. Просто слетает пушистым и искрящимся снегом.. 😛 😊

"Свежо приданье.." 😊Значит Ваш 1.6 - не относится к источникам энергии типа "ДВС" (ну или как вариант, печка в а/м "гУано-гУаном".. 😊

Ниче не понял, чё обсуждают? У меня при ХХ и в -30С через какое-то время "карлсоны включатся". Шнива. 😊

[QUOTE]Изначально написано ScrewDriver78:[B]Радиатор не закроешь,

Вы просто не хотите закрывать. Причиной падения температуры ОЖ может быть термостат неисправный.

а что там за движок то в этой джентре?если типа как у меня на опеле 1.6 был, или его родственник - то на термос бы подумал. а деу с GM родственники как рази он кстати диганостируется через системное меню ошибок (в опеле можно было вызвать эту фишку), или через сканер - и там написано будет, в каком положении он завис если чо.у меня термостат сдох, и примерно похожая тема была - пока не решил ошибки почитатать.чекэнджин эта ошибка не зажигает 😊

Только -28 надо найти.И скорее всего у спорщиков с бельзиновым двс что-то не так с системой охлаждения,На нынешних машинах, кстати корейце и китайце стрелка стоит как вкопанная. Что на скорости, что на стоянке. И двигаель прогревается в статике с холодного быстрее, чем при наладе езды с холодным.Я бы тоже поспорил.

Вот честно, с удовольствием бы поучаствовал (будь я в Ижевске)!

О, да тут серьезные дела намечаются.

Херня. Закончится пердячим паром. Плавали.

У меня тоже нет разницы в температуре жижы от того как работает печка. Точнее, климат сам включает вентилятор почти на полную через 3 минуты после старта, пока не прогреет салон до требуемой температуры.. В рождественские почти -30, после полного прогрева, стабильно держалось выше 90 по сканеру. Без разницы, на стоянке или при 100км.ч.

не понимаю, в чём тут дело.это, очевидно, родимое пятно корейско-узбекского двигла.я пошарил по словам "двигатель S-Tec III не прогревается" - #многассылок

я, в процессе эксплуатации настоящего турецкого француза ака флюэнс, ответственно заявляю: отечественные автомобили скорее лучше, чем оно.хотя бы в силу дешевизны запчастей. а ломаются одинаково.

У меня на гранте в -34 и даже немного нижена трассе никаких проблем. Движку хватает | , температура по БК градуса на 3 всего ниже чем в теплое время.На холостых за пол часа падает градусов на 10 и дальше стоит мертво.

Если накрыть двигатель то просаживаться будет намного меньше, несмотря на теплоизоляцию капота.

1. Проверить температуру открытия термостата.2. Утеплять двигатель в морозы.

Дизель, у дизеля именно в этом режиме сильно выше КПД. Можете даже по расходу на холостых сравнить. По ним опыта нет.

Херня. Закончится пердячим паром. Плавали.

Шкода 1.8 тоже остывает на холостом. Где-то на четверть по показометру и греется долго. Ставил гидроник, иначе с утра не очень комфортно - долго оттаивает 😊. А дизеля- 2.8 на ренге, тот даже при околонулевых остывает.

грею только если окна замерзли, до момента пока станет видно.дальше греть не вижу смысла.

Испытания по "докторскому циклу" в ФРГ однозначно показали , что движение на холодном моторе- при современных маслах- ощутимого износа не вызывает - так в размерах погрешности .Поэтому вопрос "греть или не греть" - из технической плоскости переходит в плоскость философскую. я грею - выхожу - завожу и иду одеваться - через 10 минут выезжаю .

Мак4сим, дай ссылку, я не верю.Вязкости на холодную другие, свойства масляного клина другие, зазоры то же не те.

Производитель не заинтересован впродлении жизни вашего авто. Чем оно быстрее нае,тем быстрее вы купите новое.Отсюда все эти - сел и поехал, межсервисный пробег 30 тыс.В инете полно видео, когда в хороший мороз масло из перевернутого ведра просто не вытекает.Тоже самое и в моторе.Там все колом стоит.

Попытка разобраться в данной проблеме:

В заглавии определенно не хватает знака препинания, но вот где? Если следовать заводским инструкциям по эксплуатации, не рекомендующим прогрев двигателя на стоянке, ненужная запятая здесь, безусловно, "вторая".Однако убрав ее, я гарантированно навлеку на свою голову, мягко говоря, неудовольствие той части водителей, которые искренне полагают, будто перед поездкой надо в обязательном порядке основательно прогреть мотор на холостом ходу, не трогаясь с места, и делается это не ради удовольствия подразнить соседей, а для долговечности двигателя. Лишняя запятая для них - "первая", и с этим мнением необходимо считаться, потому что, понаблюдав за бурным обсуждением вопроса, прогревать ли машину на месте стоянки или уезжать сразу же после запуска, разгоревшемся на форуме нашего Интернет-сайта, нетрудно сделать вывод, что таких читателей пусть и не легион, но уж точно не единицы.Их резоныСторонники "потарахтеть" под окнами видят в заводских рекомендациях лишь желание автопроизводителей понравиться борцам за охрану окружающей среды и убеждены, что форсировать прогрев мотора ездой опасно, потому что:Во-первых, вязкое из-за низких температур масло не торопится поступать к трущимся деталям. А раз условия смазки ухудшились, что грозит ускоренными износами, не следует усугублять дело, дополнительно нагружая эти детали.Во-вторых, в моторе есть пары трения, состоящие из деталей, изготовленных из материалов с различным температурным расширением. Это означает, что в соединении, например, поршневого пальца и бобышки поршня, где охватываемая деталь - стальная, а охватывающая - алюминиевая, возможен вариант, что при резком нагреве и без того небольшой зазор будет выбран полностью и возникнет угроза заклинивания. Любая нагрузка заклиниванию только поспособствует.На фоне таких негативных возможностей рекомендации автопроизводителей и впрямь выглядят неправильными и сулящими уменьшение срока службы двигателя, а то и его прямые отказы, связанные с заклиниванием деталей либо задиром их рабочих поверхностей.Что доктор прописал?Думается, аналогичными соображениями руководствовались специалисты Волжского автозавода, когда в свое время разрабатывали методику ускоренных испытаний на предмет определения износостойкости основных деталей и узлов двигателя. Эта методика получила название "докторский цикл", так как ею имитировались короткие поездки, как если бы в реальной жизни врач объезжал больных на своем участке: греть машину некогда; а пока занимаешься очередным пациентом, двигатель успевает остыть.Но результаты испытаний стали неожиданностью для исследователей. Хотя испытывавшимся моторам приходилось работать с нагрузкой холодными, никакого заметного увеличения износа поршневых колец, шеек коленчатого вала, коренных и шатунных вкладышей по сравнению с контрольными величинами обнаружено не было.Невероятно, но факт, и объяснение этому феномену нашлось, когда дальнейшие исследования показали, что в условиях полужидкостного трения износ главным образом зависит от продолжительности работы двигателя в холодном состоянии и в значительно меньшей степени - от нагрузки.Говоря проще, разработчики "докторского цикла", давая нагрузку холодному мотору, сокращали тем самым время его прогрева до более-менее приемлемых температур и компенсировали износы, вызываемые как самой нагрузкой, так и увеличением трения в зазорах, кратковременно уменьшившихся из-за неравномерного температурного расширения разнородных материалов, и т.д.Выяснить, насколько сокращается время прогрева, может любой желающий. А нет такого желания - тогда поверьте на слово. Дизельный двигатель машины при температуре окружающего воздуха около нуля приходится прогревать на месте до момента, когда "оживет" стрелка указателя температуры охлаждающей жидкости, в течение примерно 4 мин. 30 с, а в движении - полторы минуты. В более серьезные морозы период прогрева, совмещенный с перемещением, по сравнению со стоянием на месте уменьшается не в три, а в четыре-пять раз.Почему, зная об этом, ВАЗ не торопился присоединяться к мнению своих зарубежных коллег о необходимости прогревать машину в движении? Боюсь, что для объяснения теперь уже этого феномена мне понадобится, как предостерегал Жванецкий, начинать с 1917 года:Напрасные словаКак видим, напрасно автопроизводителей обвиняют в желании угодить исключительно экологам. Этого, конечно, не отнимешь, но вообще-то, решая в том числе и экологическую проблему, автопроизводители на самом деле убивают одним ударом сразу несколько зайцев.В холодном моторе нарушается процесс смесеобразования. Топливо не стремится испаряться, и то, что не испарилось, оседает на стенках цилиндров и смывает с них масляную пленку, создавая предпосылку для износа. С этим ничего не поделаешь, пока двигатель не прогреется. Как сделать это быстрей, нам уже известно.Поскольку топливо испаряется плохо, а получить необходимый для воспламенения состав горючей смеси надо, приходится при запуске холодного двигателя и некоторое время после него преднамеренно увеличивать топливоподачу. Как это делается - с помощью воздушной заслонки, включением специальной пусковой форсунки либо увеличением продолжительности впрыска - сейчас неважно. Важно, что пока не отработает программа прогрева, двигатель потребляет дополнительное топливо. Уменьшить эту статью в общем расходе горючего можно, лишь ускорив прогрев.По мере загрязнения растет гидравлическое сопротивление масляного фильтра. Вязкое масло и без того плохо прокачивается через фильтр. Следовательно, в холода возможно, что в фильтре откроется перепускной клапан, и неочищенное масло начнет поступать к трущимся деталям. Чем быстрей масло прогреется, тем скорей перепускной клапан закроется.Что касается заклинивания пальца в бобышках поршня, то серьезными последствиями это грозит только в том случае, если одновременно палец остановится и в верхней головке шатуна. А вот это маловероятно, потому что в сочленении пальца с шатуном и зазор больше, и влияние температурного расширения невелико.Прогревочный "круг"Еще одно соображение. Тепловой режим оказывает существенное влияние не только на срок службы двигателя. Среди других агрегатов автомобиля найдутся и такие, как коробка передач, амортизаторы или гидроусилитель руля, которые также нуждаются в прогреве. И на месте их не прогреешь при всем желании. А это значит, что когда сам двигатель прогрет на холостых оборотах и готов к работе с серьезной нагрузкой, указанные агрегаты ему еще не помощники, и слишком быстрая езда может оказаться губительной теперь уже для них.Не случайно, к примеру, производители амортизаторов рекомендуют в сильные морозы первые 500-600 м вести машину на невысокой скорости, избегая попадать колесами в ямы. Это необходимо, чтобы загустевшее масло плавно прокачивалось через клапаны в поршне амортизатора и нагревалось. Так не будет ли лучшим совместить эту процедуру с прогревом двигателя в движении, и пусть сам холодный мотор послужит ограничителем скорости?Есть нюансНо предположим, что возможность прогреть двигатель неспешной ездой отсутствует, и автомобилю практически сразу нужно выехать на оживленную улицу. Вряд ли соседи по потоку поймут, что вы не "тормоз", а медленный "газ". Начнутся перестроения, обгоны, подрезания, небезопасные для всех участников движения. Предусматривался ли такой случай автопроизводителями, сказать трудно. Видимо, это и есть то самое исключение, без которого невозможно существование любого правила.Очевидно, что нежелательно сразу же уезжать с места и в сильный мороз. Правда, понятие "сильный" растяжимо в зависимости от того, какой двигатель установлен на автомобиле - карбюраторный, инжекторный или дизельный. Но независимо от типа силового агрегата, времени, необходимого на то, чтобы смести с автомобиля снег и соскрести наледь с окон, обычно бывает достаточно, чтобы машина смогла уверенно тронуться с места. А если нет - это сигнал, что исправным двигатель вам только казался, и надо искать причину, почему он не "тянет".ВердиктРежим прогрева был и остается самым неблагоприятным для двигателя. Если после стоянки предстоит сразу же взбираться на высокую гору, тогда, конечно, без продолжительного прогрева на месте никак не обойтись. Но для большинства других случаев рекомендация автопроизводителей не гонять после запуска двигатель вхолостую, а начинать движение является самым правильным способом прогрева силового агрегата.Прогревать на ходу - не значит гнать машину сломя голову. Нагрузка должна быть щадящей. Двигаться надо с небольшой скоростью, на пониженных передачах, не доводя двигатель до "дрожи". Если он легко справляется с предложенной нагрузкой, все нормально.Использовалась статья Сергея Боярских www.abw.by/number/see_note/515/

Не нужна в нашем климате такая машина, которую невозможно прогреть после запуска на холостых, и лезть в промёрзший салон, отскребая лёд изнутри стекла.

к чему это шаманство? таких случаев за недолгую подмосковную зиму можно по пальцам пересчитать. время еще на проветривание тратить.

Достаточно в -25 щуп достать, масло мед гречичный напоминает. Но это я раздолбай, мне менять зима/лето-коробка/мотор лень. Ну там на хотябы 5w40. Да и машина старая уже.

Есть еще литры-турболитры, которые тоже не греются. Таки ставят фены)))

На многих дизелях в нашем климате стоит догреватель, типа вебасто. Фиат так с дукаттами влетел. Без догревателя на ходу замерзали.

Бл@!У меня никогда не обмораживалось, ни на одной машине лобовое и боковые изнутри за ночь.Как говорится - что я не так делаю?!Ну, хоть "поднимите руки", у кого обмораживается? И что вы для этого делаете?

50км.. 😀Вот тогда Вы и узнаете, что и педали тормоза и сцепления вдруг не нажимаются (от слова совсем!) и из всего остекления чистым от инея (который не счистить даже ногтём) будет только небольшой волнообразный пятачок в нижней части лобового стекла.. 😛 😊

Таки греть двигатель надо. Читайте руководства того времени, когда за ресурс боролись. До 50 греем на месте. Потом можно и ехать. Аккуратно, прогревая амортизаторы коробки и мосты.