Монтаж внутренних и наружных углов из профилей

Рад приветствовать свою аудиторию! Сегодня я хочу рассказать о том, как правильно сделать стыки гипсокартона. Ведь этот материал используется в разных областях: у меня на даче и в квартире им обшиты потолки и стены, есть мебель из ГКЛ, которую я сделал своими руками… Но при работе с ним возникает вопрос, как правильно стыковать гипсокартон и замаскировать соединения. Чтобы избежать грубых ошибок, изучите рекомендации производителя и учтите мои советы.

Стыки на стенах из гипсокартона

Основные принципы, которые надо соблюдать при стыковке гипсокартонных листов:

листы желательно состыковывать так, чтобы они приходились друг к другу необрезанными краями с лицевой стороны;
если листы обрезаны, то на стыках необходимо сделать фаску в 45 градусов;
для облицовки оконных и прочих проемов полка профиля должна устанавливаться по границе проема;
при обшивке углов на откосах верхний лист (основной поверхности стены) должен заподлицо перекрывать листы на откосах и у него также должна быть фаска для дальнейшей отделки.

Совет. Как можно ровно снять фаску с кромки гипсокартонного листа?

Отступите от края 10 мм и приложите металлическую линейку или правило.

Прорежьте острым ножом слой картона на листе по линейке.

Смело снимайте фаску ножом, выравнивая затем теркой с наждачной бумагой крупного зерна или специальным кромочным рубанком.

Не рекомендуется строить полностью каркас, как показано на фото.

Для возможности соединения ГКЛ в 90 градусов необходимо:

сначала сделать полностью каркас первой гипсокартонной стены и обшить ее листами;
установить каркас для второй стенки, прикрепив боковой стоечный профиль для новой стенки через ГКЛ к закладному стоечному профилю первой стены;
обшить второй каркас;
при необходимости возведения следующих стенок, повторить последовательность действий.

Важно. Часто строители стараются построить полностью каркас, а потом начинают его обшивать.

Так делать не рекомендуется, лучше облицевать хотя бы внутреннюю сторону первой стены, а потом укреплять первую стойку для второй через лист (или листы при двухслойной обшивке) к стойке первой стены.

монтаж стены из гипсокартона с дверным проемом и двумя углами

После всех выше сделанных расчетов, следует приступить к самому монтажу сложной стены из гипсокартона. Мы рассмотрим монтаж стены из гипсокартона на металлическом каркасе. Вы узнаете все о гипсокартоне и гипсокартонных стенах от А до Я, сможете легко смонтировать стену из гипсокартона своими руками, любой сложности и формы, не имея до этого навыков в монтаже. Монтаж стены из гипсокартона, как и гипсокартонной перегородки, подвесных гипсокартонных потолков, производится в период отделочных робот, при нормальной комнатной температуре воздуха. В холодное время года, гипсокартонные роботы, производятся при включенном отопление. Гипсокартонная стена, монтируется после выравнивания, или установки чернового пола, до монтажа подвесных гипсокартонных потолков, перед шпаклевочными и малярными роботами.

Мы рассмотрим, как сделать стену из гипсокартона, согласно рис 8, в разделе расчет сложной стены из гипсокартона. На рисунку показана кирпичная стена, с двумя углами. Мы рассмотрим монтаж гипсокартона на стену как с одной, так и с другой стороны. Первую часть стены, ми не будем рассматривать подробно, так как монтаж подобен в разделе монтаж стены из гипсокартона. Согласно разделу монтаж стены из гипсокартона, вам не составит труда правильно и грамотно выставить основные вертикальные профиля CD-60.

Разберем монтаж стены из гипсокартона, начиная со второй части. В первой части гипсокартонной конструкции, имеем стену длинной 5000 мм ( 5 м ) и высотой 3000 мм ( 3 м ), с одним дверным проемом. Вторая и третья часть стены из гипсокартона, у нас глухая. Вторая часть длинной 3000 мм (3 м) и высотой 3000 мм (3 м). В первом варианте, рассмотрим монтаж второй части стены, что стоит под углом 135 градусов к первой части рис 27. После того, как все гипсокартонные плиты полностью прикручены к первой стене, приступим к монтажу второй, а именно пристенного профиля UD-27. С помощью васерваги или отвеса, делаем вертикальную разметку на гипсокартоне предыдущей стены. Теперь прикручиваем вертикальный профиль UD-27. Профиль монтируется с помощью саморезов по металлу и шуруповерта. Но при этом саморезы для металла берутся длиной не как обычно 25 мм, а как минимум 35 мм, так как профиль прикручивается через гипсокартон. В зависимости от толщины гипсокартонного листа и количества слоев, следует подбирать саморезы. В нашем случае, профиль прикручивается через один слой гипсокартона, толщиной 12,5 мм, что достаточно будет самореза длинной 35 мм. Также немало важно , что бы пристенный профиль прикручивался не к самому гипсокартону, а через него к каркасному профилю. Для этого, следует сделать предварительные метки карандашом, где стоят профиля.

Первый вертикальный профиль прикручен. Дальше следует прикрутить профиля по всему периметру. Как это делается? Прежде всего, следует сделать некоторые разметки на полу и потолку рис 28 ( вид сверху ). Все это довольно просто сделать, с помощью простой геометрии.

С начало, на полу нарисуем перпендикуляр к ранее смонтированной первой части стены из гипсокартона. На место перпендикуляра, можно установить временно линейку, диной не меньше 1000 мм, или профиль UD-27 что мы и сделаем. На рис 28, показано красной линией. Условно с точки (1), отмеряем рулеткой расстояние 600 мм и ставим условную точку (2). С той же точки (1), отмеряем расстояние 800 мм и ставим точку (3), так как мы положили временно профиль ( для упрощенного расчета ), точку (3), рисуем на самом профиле. Для удобства, можно взять черный маркер, так как карандаш плохо рисует по металлическим профилям. Дальше между точками (2) и (3), должен быть размер ровен 1000 мм ( 1 м ). Если размера нет, профиль в точке (3), смещаем влево или вправо, в зависимости от результата. Профиль в точке (1), должен стоять неподвижно. При достижении размера 1000 мм, угол в точке (1), составит 90 градусов ( прямой угол ), как показано на рис 28. Вдоль всего временно выставленного профиля, карандашом на полу, рисуем линию ( на рис показано красным цветом ). Теперь профиль можно убрать. Устанавливаем профиль UD-27 ( длинной 3000 мм ) на полу, и фиксируем его в точке (1). Перед тем, как убрать временный профиль, следует перенести отметку (3), на пол. На установленном профиле, на полу, с условной точки (1), в сторону второй части стены, отмеряем размер 1000 мм и ставим отметку (4). Между метками (3) и (4), должен быть размер 600 мм. Для достижение необходимого размера, следует профиль в точке (4), смещать с ту или иную сторону, как показано на рис 29. Но это еще не буде необходимый угол в точке (1). После того, как размер 600 мм выставлен, между двумя метками (3) и (4), рисуем длинную прямую линию. Для этого можно использовать линейку длинной 1000 мм или кусок того же профиля. Угол в точке (3), должен иметь 90 градусов ( прямой угол ) рис 29. С той же условной 3-й точки, вдоль линии, отмеряем размер 800 мм и ставим условную метку (5). Так как один конец профиля, уже закреплен в точке (1), мы второй конец профиля сдвигаем в условную метку (5). Линия между (1) и (5) метками и будет место установки профиля рис 30.

Все. Профиль выставлен правильно. Между первой стеной и выставленным профилем UD-27, в точке (1), угол составлять 135 градусов. Следует с помощью дюбелей ( если бетонный пол ) или саморезов по дереву ( если деревянный пол ), прикрутить профиль к полу по всей длине. Расстояние между дюбелями или саморезами составляет 300-400 мм.

У нас прикручено половина периметра. Для монтажа профиля UD-27 на потолок, можно таким же образом сделать не сложный расчет и выставить пару условных меток. Но сложность заключается в том, сто все эти расчеты и чертежи, следует проводить не на полу, а на высоте 3000 мм ( 3 м ), что довольно неудобно и тяжело .

Давайте рассмотрим более простой способ. В точку (5), к ранее прикрученному профилю UD-27, вертикально вставляем такой же профиль, длиной 3000 мм. К тому же вертикальному профилю, жестко и плотно приставляем двух метровую васервагу. Двигая профиль вместе с васервагой, выставляем вертикальный уровень. В верхней точке ( на потолке ) профиля ставим карандашом метку (6). Условная метка (6) и будет той заветной точкой, где должны сойтись, вертикальный и потолочный профиля UD-27. Другими словами, метка (6), стоит в той же плоскости, что и метка (5), только на потолке. Дальше все очень просто. Из потолочной метки (1), вставляем профиль длинной 3000 мм, до метки (6) и полностью монтируем к потолку по всей длине. После чего, с метки (5) до метки (6), устанавливаем вертикальный профиль UD-27 и также полностью прикручиваем к стене по всей длине. Так как вертикальные профиля UD-27, прикручены на стене, которые стоят под углом 135 градусов, к нашей, в данный момент монтируемой стене, с помощью плоскогубцев, изгибаем по длине переднею, а затем и заднюю часть профиля в нужном нам направление. Думаю, это не составит особого труда.

С пристенными профилями UD-27, разобрались. Второй вариант монтаж стены из гипсокартона, с другой стороны перегородки рис 31.

Монтаж первой части стены из гипсокартона, выполняется без изменений, за исключением одной детали. Так как угол между стенами составляет больше 180 градусов, вертикальный пристенный профиль UD-27 ( на углах ), крепится не к стене дюбелями или саморезами по дереву, а просто устанавливается на угол между потолочным и половым пристенными профилями UD-27. Его можно даже установить после того как прикручен гипсокартонный лист. Данный профиль прикручивается только к гипсокартону и служит для связки следующей части монтажа стены из гипсокартона. Для того, что бы гипсокартон на углу держался достаточно прочно, следует установить непосредственно в максимальной близость к профилю UD-27, дополнительный каркасный вертикальный профиль CD-60, с необходимым количеством подвесов. Вертикальный профиль UD-27, второй части гипсокартонной стены , монтируется не через гипсокартон к первой, а непосредственно к ранее установленному пристенному профилю UD-27. Таким образом, у нас на углу скручены между собой два профиля UD-27, что дадут необходимую жесткость гипсокартонной конструкции.

Дальше следует установить вторую стену из гипсокартона под углом 225 градусов. Как это сделать? После того, как мы прикрутили к ранее установленной гипсокартонной стене вертикальный профиль UD-27, устанавливаем такой же профиль и на полу, фиксируя его только в условной метке (1), рис 32. С метки (1), параллельно первой стене, отмеряем расстояние 800 мм и ставим метку (2). С той же метки (1), на профиле отмеряем расстояние 1000 мм и маркером ставим условную метку (3). Размер между метками (2) и (3), должен составить 600 мм. Для достижения результата, следует сместить профиль в одну, или другую сторону, как показано на рис 32. Угол в условной точке (2), равен 90 градусов ( прямой угол ). Между двумя метками (2) и (3), с помощью длинной линейки, или профиля, рисуем прямую линию. С точки (2), на линии, ставим отметку (4), с размером 800 мм. Берем профиль и сдвигаем его на отметку (4). Линия между точками (1) и (4), и будет место установки профиля на полу, что даст нам угол 225 градусов, рис 33.

Согласно предварительному расчету, устанавливаем вертикальные каркасные профиля CD-60. Во второй части сложной гипсокартонной стены, вертикальных профилей будет 5 шт, длинной 3000 мм (3 м), каждый.

Основные каркасные профиля CD-60, монтируются с помощь прямых подвесов. Подвес монтируется с помощью перфоратора и 3-х забивных дюбелей ( если кирпич или бетон ), или шуруповерта и саморезов для дерева ( если стена деревянная ).

После чего, подвес изгибается в П – подобную форму и прикручивается к профилю саморезами по металлу ( тексами ). Один прямой подвес к профилю, монтируется 4-мя саморезами, по 2 шт. на каждую сторону. Но в случае послабление металлической конструкции, следует закрутить еще необходимое количество текс рис 34.

Стыки гипсокартона в углах

Отделка углов гипсокартона происходит с использованием следующих вспомогательных уголков:

алюминиевого, он достаточно жесткий, не подвержен процессу появления ржавчины, его применять можно, если нужна заделка углов гипсокартона под прямым углом;
оцинкованного, он более жесткий, его трудно сломать, но он может проржаветь со временем, тоже используется для прямых углов;
из пластика, этот элемент менее жесткий, не ржавеет и не ломкий, можно применять для любых углов, для острых, прямых и развернутых.

Как работать со стыками гипсокартона Возникает вопрос, а как заделать углы гипсокартона при помощи уголков? Вы можете посмотреть видео об этом процессе на нашем сайте.

Принцип работы со всеми видами уголков один:

снимаем фаску с торцевых кромок специальным рубанком для работы с ГКЛ, чтобы не было выступов;
наносим на обе плоскости слой гипсовой шпаклевки, лучше всего подходит для этого фугенфюллер Кнауф;
наклеиваем уголки, нажимая на них правилом или ровной рейкой так, чтобы лишняя смесь выступила сквозь перфорацию;
даем возможность схватиться шпаклюем уголки тонким слоем фугенфюллера.

Важно. Цена фугенфюллера Кнауф часто превышает цены на выравнивающую шпаклевку от других производителей. Но это известная марка, отлично себя зарекомендовавшая. Если вы выбираете материал другого производителя, то постарайтесь почитать отзывы о его качестве перед принятием решения.

Строим нишу со стыками гипсокартона

Предположим, что нам необходимо своими руками построить фальшстенку с декоративными нишами по проекту. Давайте разберем последовательность действий. У нас получится ориентировочная инструкция по порядку действий.

Совет. Если вы захотите сделать декоративную электрическую подсветку, то необходимо помнить правила ПУЭ, в которых сказано, что проводка за гипсокартоном может быть проложена только в гофротрубе, не поддерживающей горение.

Это металлорукав или специальный пластиковый с маркировкой НГ.

Заделываем стыки гипсокартона

Приступаем к работам с гипсокартоном, производим их в следующем порядке:

размечаем будущую конструкцию в соответствии с чертежом;

Чертежи позволят позднее заделать стыки гипсокартона без лишнего труда

строим основу для гипсокартона из металлического профиля и направляющих;

Заранее подумайте о нюансах, чтобы стыков на гипсокартоне было меньше

закрепляем боковые перекладины из профиля;

Каркас готов, переходим к его обшивке;

крепим полоски ГКЛ на внутренние боковые поверхности ниш таким образом, чтобы его торцы были на уровне лицевой стороны направляющих;

зашиваем гипсокартоном всю лицевую часть стенки, перекрывая обшивку боковых поверхностей ниш;
грунтуем поверхность ГКЛ;
применяем уголки для гипсокартона для обработки всех прямоугольных стыков с последующей шпаклевкой;

Количество стыков на листах из гипсокартона удалось уменьшить

обрабатываем швы с проклейкой их серпянкой и шпаклюем выравнивающей смесью два раза;
полностью шпаклюем весь гипсокартон финишной смесью;
наша конструкция готова под чистовую отделку.

Как сделать стыки гипсокартона на стенах

Использование защитных уголков при отделке стыков поверхностей из ГКЛ позволяет упростить процесс. Помимо этого, уголки защищают поверхность от скалывания в процессе эксплуатации помещения.

Один из самых главных и ответственных вопросов в возведении гипсокартонных конструкций: как затем шпаклевать стыки стен? Они являются болезненными местами такой обшивки и даже в этом обгоняют швы. Во внутренних щелях скапливаются влага и пыль, а наружные – в обязательном порядке проходят существенные испытания от столкновений с жильцами и механических повреждений. И небрежничать при обработке этих элементов не стоит, если не желаете в очень близком будущем снова заняться работой с гипсокартоном.

Как заделать стыки на листах гипсокартона

Заделка внутренних стыков на листах гипсокартона

Разберемся сначала с внутренними швами, как с более простым делом. Чтобы укрепить эти стыки гипсокартона, воспользуйтесь следующим инструментом:

шпатлевка. На этом этапе вполне подойдет та, которая на этикетке обозначена как “стартовая”. Если не хотите мудрить и для разных работ закупать отдельные виды смесей, берите те, которые позиционируются как “универсальные” – они годятся и для финишного сглаживания;
армирующая малярная лента. Бывает двух видов: эластичная серпянка и бумажная перфорированная. Чтобы отделка углов гипсокартона принесла вам меньше затруднений, покупайте самоклеющуюся серпянку, с ней работать проще;
шпатель – небольшой, поскольку работа предстоит мелкая, почти ювелирная;
наждачная бумага для устранения излишков смеси.

А также потребуются терпение и аккуратность. Если вы раньше никогда не штукатурили, именно эти качества помогут вам быстрее и без потерь времени, труда и расходников обрести необходимый опыт.

Последовательность шпаклевания пошагово

Разводится шпатлевка с соблюдением указаний производителя. Обращаем внимание неопытных ремонтеров, что объем подготовленного раствора должен быть небольшим: со временем он теряет свои свойства адгезии.
Заделка углов между листами гипсокартона начинается с того, что Вы должны зашпаклевать канавки – углубления в стыке. Они заполняются небольшим количеством шпатлевки, излишки снимаются мастерком.
Далее идет приклеивание серпянки. От бобины отматывается и отрезается кусок нужной длины. Для удобства процедуры можно купить держатель, похожий на тот, которым отмеривается канцелярский скотч. В этом случае лента не будет слипаться до соприкосновения со стеной: ее край фиксируется вверху шва, и серпянка разматывается под весом дозатора. Ваша задача – направить ее ровно, чтобы центральная ось совпадала с серединой стыка.
Пластмассовым мастерком проглаживается вся поверхность ленты. Если где-то она плохо приклеилась, можно подмазать низ ПВА. Важно также следить за гладкостью – морщины при заделке углов недопустимы.
Проклеенный элемент шпаклюется: на шпатель набирается немного раствора, он накладывается на середину угла и равномерно распределяется по обеим панелям ГКЛ.

После просыхания замазки стыки из гипсокартона шлифуются и грунтуются, после чего можно приступать к чистовому шпаклеванию.

Укрепление внешних стыков на листах гипсокартона

С ними управиться будет посложнее. Помимо материалов и инструментов, необходимых для обработки внутреннего стыка, чтобы вывести наружный угол из гипсокартона, потребуется еще:

перфорированный уголок, металлический или пластиковый. В местах, где риск задеть конструкцию, высок, предпочтительней первый;
нож, если откосный уголок под шпаклевку выполнен из пластмассы, или ножницы по металлу, чтобы резать алюминиевый;
уровень – для проверки геометрии стыка плит.

Перфорированный уголок можно посадить на клей, но большинство мастеров предпочитают для этой цели использовать все ту же стартовую шпатлевку.

Алгоритм действий, чтобы шпаклевать внешние стыки листов гипсокартона, таков:

Замеряется длина откоса и по полученным данным отрезается кусок профиля.
Выверяется по уровню откос. Если он идеально прямой, на поверхность наносится равномерный слой шпатлевки. Если наблюдается некоторая кривизна, смесь размещается нашлепками, и в тех местах, где есть провалы, раствор кладется более толсто.
Уголок накладывается на место и слегка прижимается.
Уровнем снова контролируется его ровность. При необходимости в отдельных местах нажим усиливается.
Излишки раствора распределяются по всему профилю с захватом гипсокартонных листов по обеим его сторонам сантиметров на 5. Уголок должен быть примазан по всей длине.
Перед тем, как шпаклевать углы гипсокартона вчистую, стартовый слой зачищается шкуркой и пропитывается грунтом.
Финишная шпатлевка наносится тонким слоем. При этом она должна сровнять уголок-профиль со стеной без выступов, до гладкой поверхности.

Когда отделка между листами гипсокартона просохнет, вся стена снова грунтуется и просушивается. Перед нанесением чистовой отделки (обои, покраска) по поверхности проходят финишной шпатлевкой. Если предстоит укладывание плитки, этот шаг пропускается.

Набор инструментов для монтажа углов

Углы – самый легкоуязвимый элемент конструкций из гипсокартона. Чтобы сборку угла сделать правильно и аккуратно понадобятся следующие инструменты и приспособления:

Гипсокартонные листы (плиты);
Ножницы по металлу;
Саморезы с прессшайбой или просекатели (длиной от 50 см) нескольких диаметров (обычно 9 и 9,5 мм);
Шуруповерт для гипсокартонных работ;
Шурупы;
Дюбели со шляпкой грибок;
Уровень или лазерный нивелир;
Правило;
Рулетка;
Угольник.

Для проведения работ понадобятся металлические профили для гипсокартонных листов:

Угловой – фиксация и выравнивание углов (SD, UW, SW, UD);
Направляющий – связка каркаса, к нему крепятся стоечные и потолочные профили (глубина 40 мм, ширина 50-100 мм в зависимости от толщины);
Стоечный – монтаж основы, фиксируется к направляющему;
Маячковый – для выравнивания стен.

Собираем внешние углы: правильная заделка стыков гипсокартона

Среди конструктивных особенностей данного вида хотелось бы отметить то, что здесь не делается соединительный каркас для гипсокартона. Для его изготовления необходимо взять два стоечных профиля и вставить их с двух сторон стены. Далее следует прикрепить их к периметральному профилю при помощи саморезов.

Итак, после того как вы закрепили гипсокартон, необходимо переходить к отделочной части всего процесса. Для этого, снимаем фаску с ГКЛ под углом в 45°. Затем, после снятие фаски, зашпаклевываем все щели и стыки, приклеиваем пластиковый уголок для гипсокартона.

Полученная конструкция будет не только красивой и ровной, но и жесткой. Вы спросите – обязательно нужно снимать фаску? Ответ – да, данный вид работ выполняется в обязательном порядке.

Зачем мы используем уголок пластиковый для гипсокартона?

Полученное углубление (предварительно снятая фаска) позволяет пластиковым уголочкам хорошо ложиться и быть незаметными под слоем шпаклевки;
При монтаже пластикового уголка, в значительной степени улучшается сцепление двух сторон ГКЛ (вы не сможете их сломать, случайно задев плечом, они не будут крошиться).

Формирование углов

Предстоит довольно кропотливая работа. Ее сложно выполнять, не имея никаких навыков, но если немного потренироваться, то сразу станет понятен основной принцип. Ну а дальше, все пойдет намного быстрее.

Внимание! Если листы гипсокартона были выставлены правильно, с соблюдением всей технологии, то перепада высот наблюдаться не будет. В этом случае работать с углами будет легче.

Внешние углы

Для отделки внешних углов предполагается следующая технология:

Шпаклевка внешнего угла

Нужно понимать, что данный угол подвергается частому воздействию. Его легко зацепить и повредить. Это учитывают при его отделке.
Для его формирования и укрепления – используют металлические элементы, они могут иметь скругленную конструкцию.
Сначала, на данный участок стены наносят шпатлевку. Делают это плавными движениями. Смесь наносят – на одну сторону, затем на другую.
Далее, не давая составу подсохнуть, в него буквально вдавливают перфорированный элемент. Можно даже немного простучать резиновой киянкой, но лишь при выравнивании уровнем.
Поверх накладного изделия – наносят следующий слой шпатлевки. Теперь добиваются ровности с основной поверхностью стен.
Следующий этап начинается после высыхания. А именно – шлифовка. Делают это весьма аккуратно, ведь можно легко убрать лишнее и работу придется повторять.

На заметку! Существует специальный угловой шпатель. Его используют для разных видов работ.

Внутренние углы

Любой внутренний угол у стен, это такой же стык, который возникает между двумя плитами гипсокартона. Потому работа с ним проходит намного легче. Тем более, иногда возможно немного «схалтурить», если предполагается, что участок будет закрываться декоративным элементом (например, багетом).

Но, если угол будет на виду, то к нему подходят со всей ответственностью. Его заделка выглядит следующим образом:

На кончик среднего шпателя набирают подготовленный раствор.
Его вмазывают сначала с одной стороны, после – принимаются за другую.Шпаклевка внутреннего угла
Особое внимание уделяют щели, которая располагается между двумя плитами.
Ставят инструмент под углом в тридцать градусов и проводят снизу вверх. Таким образом, удаляются излишки смеси со стен, и разлаживается весь участок.
Дают немного подсохнуть и проводят тщательную шлифовку. Ветошью стирают всю пыль.
Начинают наклейку армированной ленты. Она уже имеет нужную форму. Очень удобно использовать самоклеящиеся изделия.
Наклейка специальной армированной ленты на угол

Совет! Вместо такой ленты, можно с успехом использовать сетку-серпянку, но ее наносят непосредственно на сырую шпаклевочную смесь.

Заделка углов, как внутренних, так и наружных, не представляет особого труда, если немного потренироваться. Главное, изначально формировать ровные стены, которые будут нуждаться в минимальной отделке.

Монтаж внутренних углов: стыки гипсокартона

В том месте, где требуется изготовить внутренний угол, крепим профиль. Как правило, на одной из стен уже все готово (каркас уже обшит гипсокартоном и проведены шпаклевочные работы).

Получается, что мы попросту изготавливаем вторую часть стены.

Чтобы разобраться, рассмотрим все этапы работ по порядку:

Изначально, нам требуется изготовить каркас для второй стены (используется металлопрофиль или же брус). Для этого, нам необходимо установить направляющий профиль по полу и потолку (главное, чтобы они шли параллельно);
Далее, устанавливаем вертикальные профиля, со средним расстоянием друг от друга в 30 см;
Самое важное – не забудьте скрепить каркас и уже готовую стенку между собой (так вы сможете в значительной степени повысить прочность всей конструкции);
Если вы делаете внутренний уголок в районе дверного проема или же арки, следует использовать в качестве раскрепления угла не один, а два профиля. В итоге, мы получаем каркас, в котором наш уголок усилен двумя профилями, скрепленными друг с другом саморезами;
После того как каркас будет готов окончательно, можно переходить к обшивке ГКЛ листами полученной конструкции.Не забывайте про фаску! Ее также необходимо снимать с краев листов ГКЛ, как и в случае с внешними углами;
Следующий этап – подготовка к шпаклеванию. Для этого вам понадобится строительная лента, которой нужно будет проклеить все щели и соединения;
Штукатурим. Здесь вам понадобится специальная шпаклевка для гипсокартона и кельма для углов (шпателем ровно затереть угол достаточно сложно). Всю рабочую поверхность необходимо затереть до получения равномерного и ровного покрытия;
После высыхания штукатурки, необходимо пройтись по поверхности специальной шлифовальной сеткой, которая поможет устранить все неровности.

Совет!

Если вас не устраивает твердость полученного угла, и вы не знаете что делать – решение есть. Установка уголков на гипсокартон поможет решить данную проблему, и при этом, не добавив вам лишней работы!

Что необходимо для выравнивания углов

Подход к выравниванию и шпаклевке внешних и внутренних угловых стыков немного отличается, но материалы и инструменты для ГКЛ для работ потребуются одинаковые. Что нужно чтобы создать идеальные грани из гипсокартонных листов:

Для беспрепятственного крепления по всей поверхности имеется перфорация, позволяющая притапливать деталь в слой шпаклевки. Кроме выведения ровных граней, угол из профиля для гипсокартона значительно укрепляет хрупкие внешние стыки листов, и не позволит возникнуть деформациям на участке. Чтобы создать ровные грани на криволинейных конструкциях, потребуется разновидность углового профиля – арочный. Он имеет надрезы, которые позволяют изгибать его в требуемые конфигурации.

Так выглядит арочный уголок для ГКЛ

Приклеивание уголка на шпаклевку

Пример уголка со стеклопластиковой сеткой

Пример использования углового шпателя

После завершения работ и высыхания шпаклевки, грани нужно затереть наждачной бумагой с мелкозернистой фракцией (обычно р180), устранив малейшие погрешности в отделке.

Процесс зачистки угла наждачкой

Также потребуются сетка-серпянка для армирования узких и протяженных участков, дрель с миксерной насадкой (готовить смесь), канцелярский нож, рулетка, строительный степлер и прочие. Дополнительно комплект необходимого оборудования подбирают под конкретную ситуацию.

Пример отделки угла сеткой серпянкой

Каким путем получить ровные внешние грани, а также внутренние углы после гипсокартонной отделки? Смотрите в видео как монтировать внешние углы из гипсокартона.

Пластиковые уголки для стыков листов гипсокартона

Установка данного элемента – достаточно простой вид работы, который под силу выполнить даже новичку своими руками. Вообще, уголки применяются не только для укрепления и выравнивания – если вы сделаете выбор в пользу декоративного пластика, то он послужит прекрасным украшением для дверных проемов и ниш, а также украшением арок и подиумов.

В том случае, если вы устанавливаете пластиковый уголок в качестве раскрепления внутреннего или внешнего угла, то он прекрасно будет держаться на специальной шпаклевки для ГКЛ. Если же вы решили использовать декоративные модели, то в качестве крепежа принято использовать жидкие гвозди (монтажный клей).

Уголки для гипсокартона бывают как пластиковыми, так и металлическими и представляют собой доступный и недорогой элемент гипсокартонных конструкций. Цена на уголки из гипсокартона не высока (что-то порядка 50 руб. за штуку), поэтому каждый сможет сделать себе качественные и прочные гипсокартонные конструкции, не переживая по поводу серьезных расходов.

Как стыковать гипсокартон в углах и процесс постройки декоративной ниши — Дизайн Дома

Гипсокартон всегда пользовался особой популярностью среди всего ассортимента отделочных материалов. С его помощью можно создавать поверхности любой геометрии и сложности, а работа отнимает минимум сил и времени.

Но чтобы получить идеальный результат, необходимо научиться делать ровные углы из гипсокартона. Это необходимо не только с эстетической, но и с практической точки зрения.

Сегодня мы поговорим о том, как сделать угол из гипсокартона своими руками.

Необходимость создания ровных углов

При обшивке стен гипсокартоном или создании отдельных конструкций, например, короба или перегородки, очень важно правильно смонтировать углы. В противном случае работа будет выглядеть как минимум непривлекательно.

Неровный или некрепкий угол также приведет к тому, что постройка быстро развалится или деформируется. Специальная технология монтажа предусматривает дополнительные точки крепежа.

Они усиливают прочность всей конструкции и позволяют ей выдерживать различные нагрузки.

Если вы сделаете обшивку стен гипсокартоном, но не уделите углам достаточно внимания, то очень быстро в местах пересечения листов появятся трещины. Ниже мы подробно опишем несколько технологий создания гипсокартонных углов, которые применимы для строительства ниш, коробов, стен и даже шкафов.

Различают внешний и внутренний угол из гипсокартона, технология создания которых имеет свои особенности. Рассмотрим более подробно каждую из них.

Способы крепления гипсокартона

Способ крепления гипсокартона при создании углов напрямую зависит от характера устройства этого угла.

Так, если вы обшиваете каркас в один лист, то смежные элементы внешнего угла будут как бы накладываться друг на друга.

По этой причине торцовая часть гипсокартона в углу должна быть срезана до самого гипса (надо полностью счистить картонную оболочку). Если этого не сделать, шпаклевать угол будет гораздо труднее.

При монтаже внутренних углов гипсокартон также рекомендуется очищать от картонного слоя. Если стыковка Т-образная, торцовые части срезают под углом 45° для более удобного шпаклевания.

Если же вы обшиваете каркас в два листа гипсокартона, то элементы непременно будут смещаться.

Как правильно шпаклевать стыки гипсокартона

Гипсокартон шпаклюется для того, чтобы добиться идеально ровной поверхности и скрыть стыки. Бумажная облицовка не идеальна, кроме того ее легко повредить при транспортировке. И если мы захотим покрасить поверхность, особенно глянцевой краской – при некотором освещении будут видны неровности и стыки, что не придаст красоты помещению, а наоборот, отнимет ее. Внимание! Согласно с техдокументацией Knauf перед покраской шпаклюется вся поверхность. Если же вы отдали предпочтение отделке обоями или плиткой – можно обойтись шпаклевкой только головок саморезов и стыков.

Грунтовка и шпатлевка

Создание безупречной поверхности угла и стены — дело кропотливое. Мастера советуют проклеить угол специальной стройсеткой, на поверхность которой с двух сторон от угла на расстоянии 40 мм и будет нанесена шпатлевка. Обработка шпателем проводится без нажима и с предельной аккуратностью. Также еще на этапе формирования угла или стены необходимо внимательно следить за тем, как саморез входит в гипсокартон, его шляпка не должна выпирать над поверхностью листа и при этом быть утопленной более чем на 5 мм. Если при осмотре был выявлен подобный брак, то стоит выкрутить саморез и вкрутить заново на расстоянии в 5 см от предыдущего места фиксации.

Перед отделкой угла из гипсокартона нужно приклеить стройсетку для выравнивания поверхности.

При создании уголка часто возникает вопрос о необходимости снятия фаски. Специалисты советуют не забывать об этом этапе работы. Сниматься фаска должна под 45º. Это гарантирует углам безупречную гладкую форму и прекрасную жесткость. Снятие фаски обеспечит отсутствие выпирания со стороны металлических углов, элемент прекрасно войдет в образованное углубление.

Сам процесс шпаклевки достаточно прост, и выполнить его своими руками не составит труда для мастера, проделавшего перед этим работу по формированию углов или стены из гипсокартона:

Сначала следует нанести грунтовку, которая делает конструкцию более прочной и водонепроницаемой.
Далее идет шпаклевка. Вначале обработке поддаются углубления, оставленные саморезами, далее шпатлюются стыки. Мастер должен внимательно смотреть за тем, чтобы смесь заполнила все пустоты. В данном случае лучше всего применять кельму для углов, так как с помощью шпателя нельзя добиться идеальной обработки. Желательно применять армирующий материал, который клеится на шов и покрывается смесью. Если не удалось сформировать ровный угол, первый и второй этапы стоит повторить.
Последний шаг — шлифовка. Производят ее после полного высыхания шпатлевки. Этот процесс поможет добиться идеально ровной поверхности и ликвидировать бугорки, которые могли появиться при выполнении предыдущих работ.

Для обработки арок применяется арочный угол, который легко меняет свою форму и гнется. Он фиксируется при помощи шпаклевочного материала или же саморезов.

К тому же стоит учитывать вид ГКЛ, ведь от этого зависит тип смеси для финальной обработки стены и угла. В зависимости от того каким образом будет впоследствии декорирована стена из ГКЛ (покраска или обои), отличается и сама обработка. Если поверх будут нанесены обои, то достаточно двух слоев шпатлевки с последующей шлифовкой. Когда стена готовится под покраску, то после тщательной зачистки первого слоя нужно нанести еще три-четыре, каждый из которых следует зачистить до идеального состояния.

Используя перечисленные полезные советы, вопроса о том, как сделать угол из ГКЛ, возникнуть не должно.

Как шпаклевать внутренние углы из гипсокартона и укреплять стыки

Для нанесения шпаклевки на внутренние уголки используется особый шпатель с 90º углом. Такие углы гораздо сложнее выравнивать, чем наружные, ведь мало места для маневра. Кроме того если стык < 90º, придется задействовать плоские шпатели.

Шпаклевка делается в 3 этапа:

нанесение стартового слоя – от качества этого этапа зависит количество работы в будущем;
нанесение финишного слоя;
шлифование – для хорошей стыковки с обоями или идеальной покраски.

Вначале наносится стартовая шпаклевка, от стыка к себе, для этого используется обычный шпатель. Во время процесса используется уровень для проверки ровности.

Чтобы узнать, когда высохнет шпаклевка, надо рассмотреть ряд факторов:

температура;
влажность воздуха;
вид шпаклевки;
толщина слоя.

Минимальная температура отделочных работ – +10º С, иначе шпаклевка отлетит, когда затвердеет. Если неровности поверхности очень глубокие, и нанесен толстый слой шпаклевки – полное высыхание произойдет через несколько дней. В случае с гипсокартоном это занимает сутки.

Вид шпаклевки для стыков зависит от предназначения помещения, которое отделывается. Для кухни и ванной подойдет цементная, которая не повреждается от повышенной влажности. Сохнет 1-2 часа. Гипсовая используется при отделке внутренних помещений, кроме ванной, ведь там она со временем отстанет от стены. Гипсовая сохнет 2 часа. Есть еще смесь из извести и цемента для отделки фасада, которая может выдерживать любые погодные условия. Она также сохнет 1-2 часа.

Когда старт высыхает, можно приступать к финишному слою, снова используем обычный шпатель. Раскатываем финиш по периметру как можно тоньше. Когда он немного подсохнет, обретая пластичность – разравниваем специальным угловым шпателем.

Через сутки, шлифуем оставшиеся небольшие шероховатости и округлости:

амбразив закрепляется на терке;
ставится прожектор и стремянка;
явные бугры удаляются шпателем;
стена обрабатывается от верха угла круговыми движениями.

Помните, что углы обрабатываются после шлифовки всей стены. Это делается до нанесения грунтовки.

Можно обойтись без шлифования, если предыдущие работы выполнил опытным мастер, не оставивший после себя брызг и разводов от движения шпателя (что бывает ну очень редко). И еще, если в будущем используете для отделки толстые виниловые или флизелиновые обои, ведь небольшие ошибки под ними станут не так заметны. Использование же краски их подчеркнет. Также, если шлифовка под краску проделывается со всех поверхностью, а под обои – в местах выявления шероховатостей.

Для того, чтобы не пропустить ни одну неровность пользуются направленным на стену прожектором или фонариком под углом 45º.

Перед процессом шлифовки одеваются маска, перчатки, защитные очки, так требует инструкция по безопасности. Иначе мелкая пыль навредит вашему организму. Далее следует выбрать инструмент. Для ремонта маленького помещения нерационально покупать дорогую шлифовальную машину, можно воспользоваться ручным способом шлифовальной теркой с креплениями для сетки или наждачной бумаги.

пыль не остается на инструменте;
износостойкость;

Наждачная бумага более привычная для наших строителей, потому что меньше стоит. Ее существенный недостаток в том, что она быстро забивается пылью, кроме того, если там застрянет кусочек шпаклевки – он исцарапает всю поверхность.

При покупке обращайте внимание на зернистость: стартовый слой обрабатывается листом с крупным зерном (Р60 – Р80), финишный – мелкозернистым листом (Р100 и выше).

Также для обработки углов вам нужна шлифовальная губка со скошенными краями, если ее нет – сложите пополам наждачный лист с мелким зерном, используйте ее.

Есть более простая методика выравнивания внутренних углов, которая заключается в прикреплении пластикового уголка к гипсокартону степлером, с последующей шпаклевкой прилегающих участков.

Как шпаклевать наружные углы и маскировать стыки гипсокартона

Знание технологии шпаклевания на стыках предотвратит растрескивание покрытия. В этом плане выравнивание наружных уголков сложнее – нужно накладывать уголки (для внутренних достаточно использовать серпянку).

Листы гипсокартона хрупкие, восприимчивые к повреждениям, будьте аккуратны при их обработке. Вначале наложите перфорированный металлический или пластиковый перфоуголок – он защитит гипсокартон от повреждений.

Обратите внимание! По стоимости уголки из оцинкованной стали, из алюминия, из пластика почти не различаются. У каждого из них есть плюсы и минусы, с которым надо ознакомиться до покупки. Например, первые при эксплуатации в помещениях с повышенной влажностью воздуха могут образовывать ржавые пятна. Алюминиевые исключают такую возможность, но близкое расположение с медью и некоторыми другими материалами разрушает их. ПВХ набирают популярность с каждым годом ввиду того, что невосприимчивы к коррозии, не гниют, сопротивляются деформации.

Для начала производятся замеры стыков, отрезаются углы под углом 45º, металлические – ножницами по металлу, пластиковые – малярным ножом (но чаще всего обычным ножницами).
Далее с каждой стороны откоса прикладывается уровень, чтобы выяснить ровность наклон поверхности. На стене делаются пометки, обозначающие примерную толщину будущего слоя шпаклевки.
Готовится раствор, который наносится на откосы с интервалом, согласно пометкам.
Заранее подобранный уголок вдавливается до выдавливания шпаклевки через отверстия.
Лишнее снимается, уровнем проверяется наклон уголка. Путем надавливания созда1тся правильное вертикальное или горизонтальное положение.
Лишнее снимается, наносится еще раз слой шпаклевки, выравнивают его шпателем и ждут полнейшего высыхания.
Если по окончанию работы остались неровности – наносится корректирующий слой “нулевки”.

Внутренний стык при обшивке гипсокартоном двух стен (способ отделки стыков 1)

При формировании внутреннего угла, образованного стыком двух стен, используют тактику очередности.

Сначала создают каркас для гипсокартона на одной стене:

Прикручивают направляющий профиль (ПН) к полу дюбель-гвоздями с шагом 20 – 30 см;
Закрепляют ПН на потолке по линии, находящейся строго вертикально от нижнего направляющего профиля;
Выставляют стоечные профили (ПС), начиная от угла. ПС закрепляют в направляющих саморезами по металлу L 11-16 мм (другие названия – пресс-шайбы, клопы, саморезы с грибовидной шляпкой);
Стоечные профили крепят не только к направляющим, но и стене, используя прямые перфорированные подвесы для гипсокартона;
Монтируют горизонтальные перемычки (если требует высота конструкции, нужна повышенная жесткость, на стене предусмотрено место для крепления тяжелых предметов – полочек, шкафов, зеркал);
Обшивают обрешетку гипсокартоном, прикручивая саморезами по металлу L 25 мм.

После этого монтируют каркас примыкающей стены.

Внутренний угол из гипсокартона

Если вы обшиваете стены, делаете шкаф или нишу, без обустройства аккуратных внутренних углов просто не обойтись. Сделать их довольно просто, главное – следовать инструкции и запастись необходимыми стройматериалами. К счастью, их понадобится немного.

Для работы вам необходимо сделать металлический каркас из стоечного профиля. В зависимости от функционального назначения и нагрузки на будущую конструкцию выбирают разные виды профиля. Так, чтобы смонтировать прочные внутренние углы потолка из гипсокартона, необходимо приобрести стоечные профили ПС или CD. Важно выбрать качественный профиль, если не хотите, чтобы он деформировался, и со временем по стене расползлись трещины.

Для монтажа вам понадобится соединить два отрезка профиля саморезами по металлу длиной примерно 90 мм. Саморезы устанавливайте с шагом 25—30 см не больше, чтобы конструкция получилась устойчивой. Расстояние между креплениями в большей мере зависит от того, насколько жестким является основание, а для внутренних гипсокартонных углов нужна максимальная жесткость, иначе они отвалятся под собственным весом.

Еще одно обязательное требование для установки профилей во внутренних углах – наличие идеально ровной и гладкой поверхности. К счастью, гипсокартон сам по себе совершенен в этом отношении и не нуждается в дополнительном выравнивании.

📎📎📎📎📎📎📎📎📎📎