Развал-схождение своими руками. Часть вторая.

Сама сущность измерения схождения заключается в измерении расстояния между передними (или задними) колёсами.Разница между расстояниями спереди и сзади колёс и является схождением.Если расстояние между внутренними сторонами колёс сзади больше, чем спереди,то схождение — положительное,если меньше — отрицательное.

Я специально так подробно всё «разжёвываю» вовсе не из желания над кем-либо «поприкалываться» из-за их незнания «азов» авторемонта, а в порядке «ликбеза».Мне и самому приходилось не раз открывать новое по ремонту С-3, узнав об этом от других членов славного клуба С-3 и поэтому ничего зазорного в этом «уроке» не вижу.

Измерение схождения производится специальной линейкой, изготовленной из подручных средств. «завалявшихся» в гараже.

Этого гуталина добра у меня завались!Иногда я чего-нибудь и «сварганю» из него, "на радость" «КЛОЗету».

В качестве основной трубы используется металлический карниз, вторая половина изготовлена из прутка 12 мм.Это не обязательно, я делал такую же линейку из двух алюминиевых трубок. Просто стальная оказалась крепче, чего не скажешь о предыдущей, расплющенной после того, как через неё проехала машина.Диаметр трубы не имеет особого значения, в принципе можно сделать линейку и из четырёхдюймовой трубы. Единственное неудобство — без помощника работать с ней будет тяжеловато. Придётся звать на помощь парня покрепче, ну хотя бы моего тёзку Валуева.

Г-образная форма линейки обусловлена тем, что производить измерения по прямой (как на грузовиках) не удастся из-за элементов подвески и двигателя.

Пруток свободно ходит в трубе, желательно с небольшим зазором (не критично).

Как я уже говорил, это не первая моя линейка. В предыдущей я поместил в большую трубу несколько пружин. Для последователей дам совет — ищите одну длинную пружину (у меня её не было), желательно от АК-47. Постарайтесь добиться того, чтобы линейка висела сама.Сейчас я раздвигаю линейку вручную (на точность не влияет).

К прутку приварен стальной треугольник, служащий индикатором.

Поскольку измерение производится по шкале линейки, то точность измерения схождения абсолютна. Никаких там градусов, которые потом необходимо переводить в СКВ, а сразу конкретные мм.

Измерил спереди, затем сзади (можно наоборот) и сразу суду (самому гуманному во всём мире) всё ясно!

Горизонтальность площадки особого значения не имеет, по крайней мере пару см на точность сильно не влияют. Связано это с тем, что подвеска машины (любой) рассчитывается так, чтобы параметры её настроек были стабильны при движении автомобиля.

Так, что все эти рассказы об абсолютной горизонтальности рассчитаны на «лоха». Без которого, как известно и жизнь плоха (см. начало статьи).Есть ещё один «метод» проведения Р-С на неровной поверхности, заключающийся в том, чтобы измерить схождение, а затем переставить машину в то же место, но с другой стороны и опять измерить.Более идиотского совета выдумать тяжело, но поскольку я человек объективный, то признаю, что необычность данного решения заслуживает присуждения автору премии (Шнобелевской).

Данные измерения будут точны на ровных дисках, например на моих родных аудиевских «титанах».Что же делать, если стальные диски «поймали» пару ям?Ничего страшного, замеряйте спереди, затем перекатите её вперёд (можно назад) и замеряйте в тех же точках, но сзади.

Для того, чтобы «поймать» центр колеса, можно произвести замер рулеткой или линейкой, о которой речь пойдёт ниже. Я же поступаю не совсем эстетично, зато дёшево, надёжно и практично!Для этого у меня есть наготове кусок бруска, длиной равной расстоянию от пола до центра колеса.

Можно также забрать «сахарную» косточку у любимой болонки Королевы «Мамы».

Затем мелом наношу две полоски на колесе и произвожу замеры.

Регулировка схождения производится путём вращения регулировочного винта на рулевой тяге. Он у меня смазан изнутри налитым вазЭлином «Мовилем», а снаружи обмазан всё тем же вазЭлином «Мовилем», но густым. Кроме того, на тягу надет кусок велосипедной камеры. Всё это позволяет сделать процесс регулировки безболезненным, в отличии от вышеизложенного.

Необходимо помнить, что величина шага резьбы регулировочного винта составляет 1,5 мм, поэтому его один полный оборот соответствует изменению схождения на 6 мм.При этом вкручивание винта в наконечник приведёт к увеличению схождения,а выкручивание — к уменьшению.

После регулировки необходимо немного прокатить машину взад-вперёд, чтобы колёса приняли правильное положение.Вызвано это тем, что колесо не может само подвинуться по полу, как на Р-С. Для этого на стенде есть специальные площадки, на которые ставятся передние колёса. Впрочем, если кому охота (эстетам обязательно), то он может «сбацать» их себе сам, благо они вовсе не сложны в изготовлении.

После этого рекомендую повторно произвести замеры. Если же схождение было сильно изменено, то данная операция должна обязательно повториться. Как правило, 10 мм и больше, за один присест не выведешь. Поэтому контрогайки особо сильно не закручивайте.

Помните армейскую мудрость: Не спеши выполнять приказ, ибо его могут отменить!

Все эти манипуляции можно производить не только в гаражной яме или на эстакаде, но и в «полевых» условиях. Просто придётся немного повалятся на земле, так что лучше подстелить что-нибудь мягенькое и тёпленькое («мамину» перину).

Измерение развала вообще не требует никаких специальных инструментов и может быть проведено в любом месте и в любое время.Для этого необходимо замерить расстояние от висящей нитки сверху и снизу полки диска.Разница этих величин и является развалом.Если сверху меньше, чем снизу, то развал — положительный,

если больше, чем снизу, то развал — отрицательный.При равенстве — нулевой.Норма — 1-2 мм.

Я измеряю строительным угольником. Пишу это с оглядкой по сторонам, ибо любое упоминание о стройке на //www.drive2.ru наказывается лечебно-исправительными добровольно-принудительными работами сроком на 15 минут. Я вообще-то сейчас пребываю в затруднении, т. к. собираюсь на следующий год заняться строительством гаража (пятого в своей жизни) по всем законам строительной науки и хотел бы поделиться опытом. А вдруг мне опять придёт от администрации сообщение с требованием удалить статью, как не имеющую отношения к моей машине?

У кого нет угольника, а заодно бетономешалки, перфоратора, миксера, ковша, кельни, отвеса и набора столовых лопат, тот может замерить обыкновенной линейкой, тайком стянутой из школьного ранца сына или внука, в зависимости от возраста измеряющего.

Хотя как сказать. Я однажды вёз счастливого папашу, возрастом лет этак под 80, с двумя сыновьями, женой и тёщей, годящейся ему в дочери. Одному наследнику было годика два, другой вообще был ещё «грудничок».Как видите, был у него ещё порох в пороховицах, а ягоды — в ягодицах!

Любители особо точных измерений могут применить штангельциркуль.

Можно также применить строительный уровень длиной 40 см.Но данный метод может дать только визуальный результат — есть развал или нет.А вот конкретные мм или градусы им поймать тяжело.

В случае кривых дисков необходимо измерить величину сверху (или снизу), а затем перекатить машину и замерить опять. В этом случае биение диска, как и при измерении схождения, не имеет значения.

Единственная загвоздка при измерении развала — это нитка.

Я применяю капроновую обувную, что приемлемо с моей, кАлхозной, точки зрения.А вот «Эстетам» подобную нить никак нельзя применить, только шёлковую!

На конце нитки висит груз кг в 10-12 весом гайка, а ещё лучше свинцовое грузило от донки. Так что рыбаки могут замерять развал прямо на отдыхе, в промежутке между первой и второй. Благо рулетка у порядочного рыбака всегда с собой, а иначе размер пойманной, а особенно сорвавшейся, рыбины придётся показывать руками.

«Эстетам», в силу их обострённого чувства прекрасного, необходимо привязывать к шёлковой нитке отполированный генератор.

Крепление нитки тоже непростой вопрос.Самое простое решение, это вбить в крыло гвоздь «сотку». Но согласитесь, гвоздь в крыле, особенно ржавый, это — Фу, как не эстетично!Намного лучше смотрится вкрученный шуруп, желательно оцинкованный. С точки зрения эстетизма, особенно «гламурненько» смотрится шуруп из отполированной нержавейки. Т.к. многие «Эстеты» не знают, где его взять, то подскажу — в «Эпицентре»!Я был там сегодня (опять испуганно оглядываюсь по сторонам).

Понятно, что подобные «телодвижения» мне, в силу моей природной лени, «в лом».Поэтому я просто привязываю нитку к чему-нибудь в моторном отсеке.

. Порядок регулировки.

Сначала измеряется (регулируется) развал, затем схождение.Это вызвано тем, что развал мало изменяется в процессе регулировок, практически оставаясь неизменным.Процедура проверки схождения занимает пару минут. Больше идёт подготовка.Регулировка занимает времени побольше.

Я изначально сделал так, чтобы обе рулевые тяги в сборе с наконечником имели одинаковую длину. Регулировку схождения произвожу на левой тяге из-за лучшего доступа.Для этого выкручиваю руль вправо до упора, раскручиваю контрогайки и сбиваю зубилом конусные втулки. Затем произвожу регулировку, закручиваю (несильно) контрогайки, руль ставлю прямо и как уже писал выше, немного перекатываю машину взад-вперёд.После этого проверяю схождение вновь и если всё в порядке, то закручиваю контрогайки от души. Перед одеванием чехла из велосипедной камеры обмазываю регулировочный винт густым «Мовилем».

Развал я практически не проверяю, т. к. он стабилен.

. Опыт эксплуатации.

Как показала практика, на износ шин решающее значение имеет величина схождения, а не развала.К тому же выход за пределы допусков схождения приводит к неустойчивому поведению машины на дороге.С другой стороны, необходимо помнить, величина схождения просто так не меняется, а является следствием износа элементов подвески и рулевого управления.Исключением из этого правила служит «обжим» всяких там сайлент-блоков после переборки подвески. Именно поэтому я и советовал через 1000 км проконтролировать Р-С.

Как я говорил в скандальной статье, индикатором неисправности является изменение положения спицы руля при прямолинейном движении.

Так что, если руль встал косо, то ищите женщину, то бишь рваную резинку.

Если еду далеко, то беру с собой линейку. Места она много не занимает, а в дороге всякое может быть. На «Ауди», слава Богу, ничего такого не было, а вот на своей первой машине «Москвич — 402" я крепко «долбанулся» об край ямы на полевой дороге, да так, что согнул рулевую тягу.Поскольку случилось это в Калининградской области, где я находился в качестве «Руссо туристо» с семьёй, путешествуя по тогдашнему Союзу, а линейку я с собой не взял, то пришлось «выкручиваться» подручными средствами.

Для этого я вырубил в лесу кусок палки и изолентой привязал к ней кусок проволоки-катанки, найденной в придорожных кустах. Чего, чего, а в «Совковое» время этого добра валялось в кюветах навалом. Никто тогда не знал, что эту проволоку можно сдать на металлом и «ужраться в хлам». Это потом алкаЧи всё вымели подчистую.

Затем изогнул концы проволоки буквой «Г» и замерил схождение, после чего всё остальное было делом техники.Как выяснилось дома, не ошибся. А Вы говорите, стенды да лазеры. Глаз — алмаз никогда не подведёт!

Итак, какова же мораль всей этой басни?А такова — нечего заниматься ерундой и кормить всех этих шарлатанов. Собрались «тёплой компанией» в гараже, отрегулировали желающим Р-С, а на съэкономленные деньги накрыли «поляну» с шашлычком и холодненьким пивком.