Замена ГРМ TOYOTA 2MZ-FE (часть 2)

В этот день, я всё таки нашёл одного человека, у которого было 10-15 минут свободного времени, чтобы помочь мне открутить шкивы распредвалов.

Пока я его ждал занялся снятием роликов. Тут всё без сюрпризов. На фото ниже видно, что ролики Koyo, которые я заказывал абсолютно одинковы с роликами. установленными на заводе (номера совпадают один в один, при этом цена оригинала в 2 раза выше)

С помощью старого ремня, прикрученного к куску доски, выпиленной по радиусу шкива распредвала был изготовлен фиксатор этих самых шкивов (информация взята из отчёта по замене на Харьке).

Действия следующие: один человек, с помощью "вилки" для снятия шаровых и монтировки натягивает ремень, стопоря при этом шкив, а второй — откручивает болт в помощью воротка с трубой (момент 125 Нм).Шкивы были благополучно откручены, после чего я увидел следующую картину:

Затем была снята крышка ремня ГРМ (без её снятия не заменить помпу) и с помощью всё тех же саморезов извлечены старые сальники (задубели в хлам, передний сдался со второй попытки, а вот на задний пришлось убить порядка полутора часов, но и он сдался). Запресовав сальники, только в самом конце прибегнув к помощи деревянного бруска (прессовались легче чем сальник колена), переходим к сливу ОЖ и снятию помпы. В идеале сливать нужно и с радиатора, и с блока. Но посмотрев на расположение пробки для слива на блоке я решил сливать только с радиатора (вышло порядка 5 литров, соответственно в блоке осталось ещё примерно 4).Для снятия помпы нужно поддомкратить ДВС, либо выкрутить верхнюю шпильку, выкрутить у меня не получилось (даже с использованием шпильковёрта (либо нужен конкретный экстрактор))

И немного обстучав помпу с использованием деревянного бруска сдвигаем помпу (подставьте перед этим тазик для антифриза, т.к. вытечет ещё порядка 3-х литров).

Ставим новую прокладку помпы, идущую в комплекте и саму помпу, всё это дело прикручиваем (крутить с фанатизмом не стоит, там изначально не очень большой момент) и опускаем ДВС.

Далее омываем крышку ремня ГРМ от следов масла и скопившейся грязи, устанавливаем её на место (в одной из записей я спрашивал про прокладку, которая там должна быть. Я заказал всё как положено, но не пригодилось — заводской герметик там был в приличном состоянии, решил его не трогать). Ставим шкивы на место и затягиваем с помощью динамометрического ключа (по "азбуке": задняя ГБЦ — 88 Нм, передняя — 125 Нм. Без использования динамометрического ключа — оба 125 Нм).

Пришло время устанавливать новые ролики, ремень и натяжитель (только не выдёргивайте сразу "чеку" из него, т.к. потом будет проблематично его взвести).

В первой части я упоминал про метки — в таком положении они должны быть с момента разборки всего механизма (в общей сложности 3 метки: 2 на распредах, одна на "колене" — ВМТ первого цилинда), после снятия старого ремня, во избежании "встречи" клапанов с поршнями нужно повернуть "колено" на 60 градусов против часовой стрелки (при этом в книге пишут что колено нужно вращать только по часовой, думаю не сильно страшно, что я повернул его на 70-80 градусов против, и потом вернул на нужное положение в направлении часовой стрелки). Также нужно помнить что 1 полный оборот "колена" равен половине полного оборота распредвалов.

Тщательно вытираем всё от следов пролившегося, при съёме помпы, антифриза и приступаем к установке ремня ГРМ. На новом ремне имеются 4 метки: пунктирная из точек (должна совпадать с меткой на зубчатом шкиве коленвала), метка расположения помпы (белая полоса, её не видно при установке, так что думаю она не принципиальна), и две жёлтые полосы, которые должны совпасть с метками на распредвалах. Последовательность одевания ремня следующая: шкив коленвала, помпа, распредвал передней ГБЦ, обводной ролик, распредвал задней ГБЦ, натяжной ролик. Затем прикручиваем новый натяжитель, но не выдёргиваем "чеку", а просто между натяжным роликом и корпусом вставляем болт М8, таким образом ремень будет натянут достаточно для проверки. Поворачиваем "колено" на 2 полных оборота и проверяем совпадение всех 3-х меток ("колено" и шкивы распредвалов с крышкой (установочные метки на ремне при этом "убегут")). Ждём минут 10-15 и повторяем процедуру — если метки также совпадают — значит всё сделали правильно и можно убирать болтик, придержвая натяжной ролик в том положении, в котором он находится при наличии болта, и выдёргиваем "чеку" из натяжителя. Опять же ждём некоторое время и делаем контрольную проверку меток (у меня поблем с ними не возникло), если у вас они сбились — переустановите ремень заново, но для взвода натяжителя нужен пресс, т.к. взводить его можно в СТРОГО ВЕРТИКАЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ!