Простой ремонт ИБП APC Back-UPS ES (постоянно пищит спикер)

Пищит не зависимо хорошая батарея в нем или нет и даже если ее вытащить.

Ремонт сводится к замене 5 конденсаторов (модель слева) или 4 конденсаторов (модель справа)

На примере модели слева, разбираю ИБП, на всякий случай фотографирую какого цвета провод куда подключается, отсоединяю провода от платы.

Конденсаторы 25V 22uF купил на Алиэксперессе 50шт за 100руб (2руб./шт).

Выпаиваю старые конденсаторы

Предупреждаю, что ничего страшного не произойдет, если заменяемый старый конденсатор 16V 22uF

P.S. Творчество моё, идею подсмотрел на youtube.

Иногда внутри бывает вот так.

. но это уже совсем другая история

6.2K постов 36.5K подписчиков

ЕСЛИ НЕ ХОТИТЕ, ЧТОБЫ ВАС ЗАМИНУСИЛИ НЕ ПУБЛИКУЙТЕ В ЭТОМ СООБЩЕСТВЕ ПРОСЬБЫ О ПОМОЩИ В РЕМОНТЕ, ДЛЯ ЭТОГО ЕСТЬ ВТОРОЕ СООБЩЕСТВО:

Посты с просьбами о помощи в ремонте создаются в дочернем сообществе: https://pikabu.ru/community/HelpRemont

К публикации допускаются только тематические статьи с тегом "Ремонт техники".

В сообществе строго запрещено и карается баном всего две вещи:

В остальном действуют базовые правила Пикабу.

О, Боже, Я то думал что эта болезнь старых АРС, ну еще белых, башенок. Нифига. И у этих те же самые мелкие 22микрофарадники.

А что делать в случае другой истории (сгорел транзистор). Поменять просто или нужно искать неисправность ещё в чем то?

о! весь инет обшарила в поисках ответа, как убрать этот писк. Пищал сначала громко, потом стало с хрипотцой какой-то В доме отрубали эл-во, сколько часов он проработал без сети неизвестно. От розеток с батареей ничего не работает, только те, которые с защитой от скачков. Кнопка выключения не работает, индикатор горит зеленый. Я думала, что это просто батерея разрядилась в ноль, но он в розетку воткнут уже больше суток, а все еще хрипит. Что мне с им делать, подскажите, пожалуйста? Куда-то везти на перепайку?

заменил 5 штук, мне не помогло((

Подскажите, при отсутствии батареи он должен пищать или нет? Батарею выкинул давно, сейчас достал его, включил - пищит. Если купить батарею, то писк останется или исчезнет?

подскажите, если постоянный писк при включении пропадает после извлечения источников потребления по одной стороне, то в чем проблема? эти же потребители подключаю в этот же упс через тройник подключенный в разьем на другой стороне ряда розеток

Есть такие-же но 525. Моргает красный светодиод. Ток не выдает. Почитал пишут что реле управляющее померло. Но менять на обум нет желания. Если кто сталкивался дайте знать

@pikabueur, есть два ибп как слева на фото, если есть нагрузка, то при работе от батарей сразу все вырубает и начинает непрерывно пищать, пока не вытащишь батареи и не отключишь от сети, замена этих кондеров поможет?

такой же валяется)))) пищит иногда и вырубается

У APC Back-UPS CS650 такая же хрень, высокочастотный писк который нет сил терпеть, есть лекарство?

О боги, до нас снизошло светило ремонта и озарило нас своей мудростью

Не чините такое. Блок питания OCZ MODX STREAM-PRO 500W

Привет пикабушникам и пикабушницам! Попался мне неисправный блок питания, название которого видите в заголовке. А я человек простой, вижу неисправный БП - иду чинить. Интересно же, в чем причина поломки на этот раз! А в этот раз судьба подкинула нам блок, в который производитель подложил парочку свиней.

Подробно процесс восстановления я показал на ютубе, а здесь опишу кратко, что произошло и что было сделано.

Сам подопытный выглядит солидно. Слова MOD, X, STREAM и PRO как бы намекают, что данный блок претендует на место в мощном геймерском ПК, на котором про-геймеры стримят игры с установленными модами. По весу тоже ощущается надежно. Даже если не включится, таким всегда можно дать по голове.

От количества пыли внутри я офигел. Пыль не просто скомкалась - она налипла на все поверхности. Больше всего досталось вентилятору - его лопасти покрыты толстым слоем налипшей грязи. Люди, за что вы так.

Местами пылегрязь мокрая. То есть внутрь, возможно, попала влага. Скорее всего, из-за этого и коротнуло. Вскрываем блок и сразу видим последствия взрыва на пленке, отделяющую плату с разъемами, и в на радиаторе возле дежурки.

Взорвалась микросхема TNY278. Других проблем визуальный осмотр не выявил. А вот прозвонка мультиметром показала, что также сгорел один из мосфетов PFC. Это означает, что почти наверняка сгорел и основной ШИМ-контроллер - это у нас FAN4800. Мосфеты тут, кстати, 20N60C3 - достаточно мощные, в 500-ваттных блоках встречал и послабже.

Никакая мелочевка и обвязка при этом не пострадала - все проверил.

После замены вышеперечисленного включаю блок через страховочную лампу и вижу, что она не вспыхивает. Значит, сетевая банка не зарядилась. Проверяю на ней напряжение - есть. Сдохла что ли? Меряю емкость - а там нули.

Меняю ее на классную надежную банку от серверного БП. И вот здесь обратите внимание. Исходная банка рассчитана всего на 85 градусов, в то время как в хороших БП должны использоваться только банки на 105 градусов. Банка на 85 градусов - это ничто иное, как запланированное устаревание. Особенно если рядом с ней находится резистор-датчик тока, который может сильно нагреваться. Для тех, кто мало разбирается в ремонте, но хочет оценить качество компонентной базы БП, есть простой способ: гуглите обзор с разборкой и смотрите, на какую температуру стоит сетевая банка. Если 105, то ок. Кстати, если будет интерес, могу написать подробный пост о выборе БП.

(слева - исходная дохлая банка, справа - от серверного БП)

После замены банки страховочная лампа начала вспыхивать при включении, что говорит о том, что банка заряжается успешно, однако БП признаков жизни не подавал, и дежурки не было. Последний подозреваемый - трансформатор дежурки. Выпаял его и заметил, что он имеет совсем нездоровый вид, и одна обмотка из трех у него не звонится. Решил его разобрать и оценить ущерб.

Транс не просто сгорел - он поплавился так, что, кажется, еще чуть-чуть, и мог возникнуть пожар. Даже термостойкий пластик получил дыру в теле. Почему это произошло? На мой взгляд, в БП стоял слишком мощный предохранитель - на 10А. Для 500 Вт это многовато. Также хорошим решением является отдельный предохранитель по питанию дежурки. Но такое в дешевом сегменте не встретишь. Как вариант - добавить самому.

Покопавшись в коробке с донорами, я с третьего раза подобрал подходящий трансформатор. Распиновка у него другая, но эту проблему я решил прозаично:

После этого дежурка появилась и блок заработал нормально. Почти нормально. Дело в том, что данный трансформатор, скорее всего, рассчитан на другую частоту, и в данном блоке, если нагрузить линию дежурки максимально, начинает неприятно свистеть. Но тесты показали, что при работе в обычном компе свист не наблюдается, поэтому я решил оставить так.

Резюмируя, можно сказать следующее:

1) Производитель позаботился о том, чтобы блок сдох побыстрее, а когда сдохнет - чтобы ремонт был невозможным, поскольку транс нельзя просто купить и поменять, в отличие от других сгоревших компонентов.

2) Даже если вы найдете донорский транс, нет гарантии, что он не будет противно свистеть в этом блоке.

3) Если вы опытный мастер, который умеет перематывать трансы, то вы не сможете заработать на ремонте ввиду дешевизны данного БП.

Надеюсь, пост был полезен. Спасибо что дочитали до конца, ждите новых постов!

P. S. В комментариях бонус - фото внутренностей сгоревшей сетевой банки.

Идель 001-1 Стерео. Начало

Здравствуйте. Давно ничего не было. Немного не до ремонтов. Сначала сам болел, потом коллега. В общем, разгребаем потихоньку, нового пока не берём.

Итак, Идель. Будет, наверно, два поста, может, больше. Куплен по дешёвке. Приехал к нам. Двигатели работают, а больше ничего не ясно.Ах да, на него котик случайно пописал. Та ещё работка))) (не мой котик, владельца. Мой ссыт вискариком по бутылкам сразу).

Даже что-то светится)А вот и внутряночка. Купал в спирте, на помогло. Пахнет слабее, но запах есть..

Посмотрите на переднюю панель, там возле переменников "Уровень записи" есть кнопка. После снятия панели была обнаружена вторая кнопка

После изучения литературы стало ясно, что вторая кнопка, которая не выведена на лицевую панель отвечает за включение/отключение шумоподавления. Согласовали, будем сверлить, поставим новую накладку. Ну и напишем "УШП".Хорошо, что в магнитофоне почти всю электронику можно снять.

Вот он, голенький. Пассики сгнили. Они стоят только в системе подсчёта оборотов. Измеряем ниткой полудлину, вычитаем 8% и заказываем новые

Механику отдаём владельцу на смазку, сами закимаемся платами.Первым попался генератор стирания/подмагничивания. С ним всё просто. Даём питание, выходы нагружаем. Смотрим синусы на выходах. Меняем режим, проверяем.На кросс-платах тупо проверяем полупроводники, чистим соединители и пропаиваем.Дальше усилитель входной.Включаем, даём синус, усиления нет. Смотрим схему

Коротим 3 и 10 контакт на "ноль". Работает.Дальше устройство шумопонижения.

Меня сразу смутило, что половина узла не скомплектовано)

То, что в нижней части схемы, на плату не запаяно. Соответственно кнопка, о которой я говорил где-то выше, не будет работоспособной. Если её отжать, звука не будет. Допаивать и настраивать будем позже, пока проверим, что работает то, что есть.

Ах да, список электролитов и размеры пассиков

Ну и платки с новыми ничиконами. Я в постах показываю "до", здесь немного "после"

Синие дешёвые, это по питанию. Не в звуковом тракте.

Ну и, конечно, новый кабель для подключения УНЧ

На этом пока всё.Делаем дальше)

ПыСы: Ребята, у кого есть вопросы: Я живу по московскому времени, не стучите в мессенджеры после 21:00, пожалуйста.

История не честного ремонта ноутбука

Уважаемые коллеги, давайте работать честно.Попал мне от одного хорошего товарища ноут (Asus X751LD) его коллеги, с просьбой посмотреть, почему у него часть памяти исчезла. Странно вроде бы. Со слов клиента, хотел объёмную прогу запустить, а тут - на тебе, тормозит. Ну, товарищ предложил до разбора, давай биос обновим. Обновили. Ноут превращается в кирпичъ. Ну, однозначно разбор. Первое, что бросилось в глаза, следы температуры. Пытались греть память:

Далее, допрос клиента показал, что он был в ремонте. Ремонтировали цепи нитания. Внешний осмотр мамы показал, что паяна только микросхема биоса, по цепями питания следов пайки не найдено.

Снимаем чип, сливаем наш дамп с обновлённым биосом, редактируем (отключаем встроенную память), заливаем, запаеваем, ноут ожил.Кстати, отвал памяти на этих моделях не редкое явление.Видимо, за ремонт цепей питания можно взять больше, чем за "кастрацию" памяти.Коллеги, обман всплывёт, а клиента вы потеряете навсегда (в т.ч. потенциальных, от "сарафанного радио"). Такая работа - ваша антиреклама.P.S. Даже почти сухую пасту поленились поменять. Хорош сервис.

Смотрим, что стало с армянскими конденсаторами за 37 лет. Магнитофон Орель-101-стерео

Есть на свете две непредсказуемые вещи: обезьяна с гранатой и армянские конденсаторы времен СССР. Никогда не угадаешь, в каком они состоянии и в какой момент "прикажут долго жить". Поэтому у восстанавливающих старую аппаратуру электролитические конденсаторы первые кандидаты на "выселение".

У меня идет процесс восстановления магнитофона "Орель-101-1-стерео". Планировал сначала восстановить лентопротяжный механизм, а потом уже заняться электронной частью. Жизнь внесла свои коррективы -понадобилось срочно выбраться в город по делам. Ну как же тут удержаться и не заглянуть в злачное местечко под названием "Радиодетали".

Список конденсаторов магнитофона был с собой и я закупился по полной.

Прежде всего решил проверить все купленные конденсаторы "входным контролем" на тестере. Интересное наблюдение: из всех 49 конденсаторов только штук 5 показали заявленную ёмкость, а остальные меньше в пределах 1-5% . Ни один конденсатор не показал ёмкость выше заявленного. Буржуи лишнего не дадут)

Дальше началась рутинная работа по замене. Поначалу, выпаивая из платы очередной конденсатор, проверял его параметры. Проверив десяток штук понял, что не зря решил поменять все. Причем экземпляров, потерявших ёмкость было не так много, наоборот, многие показывали ёмкость выше заявленного, вплоть до 150%.

Вот с сопротивлением ESR беда практически у всех: от 70-80 Ом до нескольких кОм. Также высокий процент потерь Vloss. Такая "засада" с конденсаторами К50-16.

Проверил, выпаивая по одной ножке, конденсаторы К10-7 "флажки".

Разброс ёмкостей достаточно большой, но все рабочие. Пока менять не буду.

Отдельная тема конденсаторы на плате выпрямителя. Они большой ёмкости 2200мкФ и 4700 мкФ. Марка конденсаторов К50-24 и судя по логотипу изготовлены на Северо-Задонском конденсаторном заводе.

Вроде завод работал на военку. Измерения показали, что ёмкость конденсаторов выше номинального, только у одного чуть ниже. По сопротивлению и потерям так же в норме. Смысла нет менять.

Список конденсаторов под замену я составлял, переписывая номиналы прям с плат и допустил оплошность: на плате шумоподавителя стоят 3 конденсатора К50-6, ёмкостью 5 мкФ. Я и закупил новые конденсаторы 4,7мкФ. Начал замену и обнаружил, что родные кондеры то неполярные стоят. Выпаял-проверил. Один явно дохлый заменил, остальные поставил обратно.

Еще интересный момент: часть конденсаторов на плате марки К50-35. Не знаю из какого титана сделаны его выводы, но их реально не выпрямить. Из платы выдергивал из последних сил, а выводы остаются так же изогнутыми на конце.

Надеюсь, на этом хлопоты с электроникой остались позади.

Опечалил меня главный электродвигатель. Достал я его из кожуха для смазки и решил погонять чуток. Без кожуха отчетливо ощущается вибрация. Надо будет поискать подходящий двигатель, желательно сразу с регулятором.

Пока что ждем когда пришлют китайцы пассик и ролик. Вот тогда уже можно погонять магнитофон на запись воспроизведение. Результатами обязательно поделюсь.

Жучок или всё-таки плавкая вставка?

На ремонте усилитель вот с таким жучком вместо предохранителя. Выглядит надёжно. Решил поделиться с сообществом.

Вега 109 коллеги

Здравствуйте. Кто помнит первую часть)(15 АС-109. Профилактика)

Вот такое чудо из гаража.

На унитре предохранитель позеленел даже под стеклом)

Кстати, следы предыдущего ремонта, заметили?)Проигрыватель не подаёт признаков жизни, неонка даже не светит.Меняем все электролиты, шнур сетевой

В процессе подклеиваем отвалившиеся детали

Меняем неонку, старая совсем плохая

Разбираем, моем и смазываем двигатель, потому что он тяжело вращается. Меняем пассик. После включения видим нестабильную работу, меняем перегоревшую лампочку на светодиод, пропаиваем соединитель, который идёт на кнопки с унитры. Включаем.33 скорость стабилизируется где-то под конец регулировочного резистора, на 45ю скорость не хватает его, чтоб застабилизировать. Подкрутим на унитре. Р1 отвечает за 33ю скорость, Р2 - за 45ю. Чистим резисторы громкости, тембров. Включаем. Скорости встают, автостопа нет. Смотрим, нет лампочки) её сняли, чтоб поставить на контроль скорости. Поставим и туда светодиодик.Ну и немного проверочных видео. Музыки не будет, не успели, обед закончился) Играет отменно) с колонками после профилактики качает, как надо)

Поиск неисправных конденсаторов на плате с помощью ESR-тестера. Профилактика старого элт телевизора

Решил продлить срок службы старого телевизора, заменив вышедшие из строя электролиты. Надеялся, что с их заменой уйдет и проблема странных кислотных цветов на экране, но к сожалению этого не произошло, и проблема кроется в чем-то другом. Так или иначе, срок службы зомбоящика продлен на неопределенный период.

В видео постарался заснять весь процесс поиска вышедших из строя электролитов, и последующую их замену:

В предыдущем посте я рассказывал, как собрать такой ESR-тестер из доступных деталей своими руками. Вот краткое видеоруководство:

Успехов в ремонте!

КАК быстро проверить все конденсаторы на плате. Простой ESR-пробник

Как определить неисправный электролитический конденсатор?

Наиболее частая причина поломки в радиоэлектронной аппаратуре - вышедшие из строя конденсаторы, и мультиметром далеко не всегда удается их идентифицировать.Дело в том, что помимо емкости и рабочего напряжения, конденсаторы имеют ESR (или эквивалентное последовательное сопротивление) - один из самых важных параметров конденсаторов, характеризующий его активные потери в цепи переменного тока.

В норме ESR очень мало – от десятых долей ома до нескольких ом. Но когда конденсатор выходит из строя, оно возрастает, что может вызвать неправильную работу или неисправность остальных компонентов схемы.

Для измерения параметра ESR можно приобрести и готовый тестер, но я предлагаю вам собрать простой и надежный тестер ESR из доступных компонентов своими руками. Он отличается надежностью конструкции и возможностью измерений прямо на плате, без выпайки компонентов и риска повредить прибор.

На одном из форумов я нашел схему и решил повторить ее. В процессе настройки произвел некоторые доработки – а именно – изменил намоточные данные трансформатора, убрал резистор 10кОм из цепи вторичной обмотки и оставил только подстроечный резистор на 10 кОм. Также в цепи базы транзистора заменил резистор 100кОм на подстроечный 10кОм. Сделал эти изменения по той причине, что с исходными номиналами схема не работала.

Трансформатор намотал на тороидальное кольцо, первичную обмотку 50 витков с отводом от центра, и вторичную 50 витков, намотал проводом 0,25мм, виток к витку. Вторичную заизолировал кусочком ткани и поверх нее намотал 6 витков провода 0,5мм для измерительной обмотки. Все обмотки мотал в одном направлении. Пропитал готовый трансформатор быстросохнущим лаком.

Стрелочный индикатор использовал тот, что был под рукой – от индикатора уровня записи от советского магнитофона, вы можете взять любой другой подходящий. Транзистор – BC547B, но вы можете поэкспериментировать и попробовать любой другой маломощный обратной проводимости.

Собрал конструкцию на макетной плате, купленной в магазине за 40 рублей.Для корпуса взял старый советский футляр от линейки, вырезал из него детали нужного размера, выровнял края напильником, и склеил их между собой дихлорэтаном.

Гнезда для щупов я нашел у себя в запасах от старого осциллографа. Сами щупы сделал из медицинских игл – отрезал часть колпачка, сделал в нем отверстие для провода, надел на провод. Пластиковую часть иглы откусил таким образом, чтобы она заходила в колпачок. Саму иглу откусил кусачками до половины длины. Подпаял провод к основанию, вставил иглу в колпачок, и через отверстие залил внутрь клей B7000 для фиксации конструкции. Провод брал достаточно толстый многожильный, чтобы его сопротивление было минимальным. Разъемы взял от старой китайской термопары.

Слева в корпусе сделал отверстия для регулировки подстроечных резисторов. Справа поставил выключатель питания. Питается устройство от одной батарейки ААА, держатель для батарейки купил в радиомагазине за 25 рублей.

Давайте испытаем получившийся прибор в действии.Включаем питание. При включении стрелка прибора отклоняется в крайнее левое положение – это следует понимать так – сопротивление на выводах прибора в данный момент максимально. При закорачивании щупов возвращается в крайнее правое – сопротивление минимально.

Теперь давайте возьмем два конденсатора одинаковой емкости – на 1 мкФ. Один современный, а другой – советский.

Берем современный, в синей изоляции. Прикладываем его контактами к щупам и видим, как стрелка отклоняется в крайнее правое положение – конденсатор имеет минимальное сопротивление переменному току, а значит, исправен и пригоден для использования.

Теперь возьмем старый советский конденсатор. Прикладываем его контактами к щупам и видим, что стрелка лишь немного отклоняется от своего исходного положения – этот конденсатор имеет большое сопротивление переменному току и скорее всего являлся причиной поломки устройства, в котором когда-то стоял. К сожалению, теперь его место только в мусорке.

Этим прибором можно проверять конденсаторы не только по отдельности, но и внутри схемы, так как сопротивление схемы в подавляющем большинстве случаев слишком велико, чтобы прибор мог на него реагировать, а переменное напряжение на выходе ESR-метра слишком низкое, чтобы транзисторы начали открываться. В случае же, если конденсатор не был разряжен, то разрядка произойдет об измерительную обмотку, а так как трансформатор отфильтрует постоянный ток, то и в схему прибора он не поступит.

Демонстрирую работу прибора на примере двух найденных у себя в закромах плат – все конденсаторы на них оказались исправными. Но на днях доводилось ремонтировать ЭЛТ-телевизор, и данный ESR-метр помог очень быстро выявить неисправность. В течение получаса были заменены пара высохших электролитов, телевизор теперь снова в строю и радует родителей.

Вега 109. Моя. Подарок на НГ)

Здравствуйте. С этими ремонтами я пристрастился к винилу. Ну и решил себе приобрести проигрыватель. Пускал слюни на Электронику, но там ещё корректор нужен, усилитель. А потом АС захочу вдруг. В общем, взял Вегу 109))) там всё есть.читаю объявления, вижу недалеко за 2000₽ "не вскрывалась", без АС. Да они мне и не нужны)В общем, покупаю

В общем, вскрывалась))) Да и ладно, лишь бы движок был цел. Сразу попросил коллегу отполировать крышку. Тем временем включаю, она не крутится даже. Сначала будем поменять конденсаторы, а там посмотрим. Кстати, втулочки одной не было, пошёл к токарю. Заодно и шайбы транспортировочные восстановить.

Электролиты и сетевой шнур заменили, втулки, стекло готовы.

А она не крутится) Помните лампочку на второй фотке? Неродную. Меняем на беленький светодиод, ограничиваем на 10 мА. И ура. Первое включение

Регуляторы шуршат, чистим их и корпус. Выставляем иглу, меняем пассик

И наконец, всё готово)

Спасибо, ребята, за помощь!

Проигрыватель с корректором и усилителем за 2500₽ примерно) я доволен!

Бриг 001. Возвращение из сарая

Здравствуйте. Приехал к нам Бриг 3 ревизии. По словам владельца выбивает всё время один и тот же канал. Чинил несколько раз у другого мастера, не помогло, неисправность повторялась. После очередной поломки усилитель отправился в угол в гараж.Вид снаружи:

Предохранители все в жуках, даже сетевой. Не нужно так делать

На выходе усилителя-корректора разделительные конденсаторы разной ёмкости

В источнике даже один сбежать хотел

Пока ждём комплектацию моем ручки и панель

Владелец просил проводов сделать по 80 см

Вот в каком состоянии конденсаторы родные:

Подъехала комплектация, в том числе и по питанию меняем электролиты

После замены ёмкостей чиним канал.

У нас сгорели выходные транзисторы ВТ2 и ВТ3, предоконечник ВТ18, транзистор в цепи установки и стабилизации токов покоя ВТ11 и диод ВД13 превратился в перемычку. Ставим на прогон на день, всё хорошо. Давайте его на вибростенд поставим) В общем, всё пропало, кэп) на операционнике ДА1 была не запаяна ножка питания, которая при вибрации отваливалась и на выход пёрла постоянка. Защита срабатывала, но не всегда. Это здесь быстро и просто, реально же, заняло много времени. Меняем операционник)Вот ещё немного фоток выходных транзисторов, когда мы снимали горелые

Изоляция нарушена, видите?)

Список электролитов, если кому нужно.

Вот такой вот интересный ремонт)

Корвет 100У-068СМ

Здравствуйте. Периодически в соцсетях или мессенджерах со мной связываются пикабушники и предлагают отдать усилители/магнитофоны/проигрыватели/магнитолы. Кому-то жаль выкидывать, кто-то раньше чинил, теперь работу сменил, место занимает. Сначала я думал, мошенники. Потом радовался))) А потом, когда после согласования адреса доставки народ пропадал, расстраивался. После третьего или четвёртого такого диалога перестал верить в это верить)))И тут стучится в соцсети человек, который работает там, где я живу практически) говорит, есть Корвет. Разобрал, починить нет времени. Выкину, если не заберёшь. Поехал я к нему на работу, всё равно ничего не теряю. Приезжаю, нахожу этого человека) он мне коробку с разобранным усилителем. Я ему 1000₽. Так он ещё отказывался. Если вы это читаете, руки дошли, усилитель ваш играет отлично.

Все платы на месте, крепежа не хватает, благо у нас полно. При подключении плат не выходит из защиты.Панели на чистку. Меняем электролиты из наших запасов. УМ на этом устройстве сделан без электролитов вообще. Это хорошо)После замены конденсаторов перегрузка и защита остались. Что-то интересное. Выключаем платы УМ. Реле щёлкает. Значит, пока без них. Подаём сигнал. Смотрим на входе УМ. На одном канале с сильными шумами, на другом вообще тишина. До темброблока всё чисто. Ищем в нём. Резистор баланса и кнопка включения тембров решили отдохнуть. В наличии такого нет. Разводим СБС и моем) на всякий случай, промываем все кнопки и крутилки. До регулятора громкости только не добрались, он не разбирается, а крошится. Он жив, поэтому менять не будем.Подключаем УМ. Каждый канал собран на отдельной плате. На выходе одного канала висит постоянка. Ну что, снимаем его, изучаем. В схеме звонится один из выходных транзисторов. Снимаем его. Такого у нас нет. Проверяем, он живой. Дело не в нём. Замыкание осталось. Проверять всю мелочёвку?) Сначала изучим плату на наличие механических повреждений

Нашлись следы замыкания. Смотрим, что за цепи замкнуло.

Пробиты VD9, VD10. Зато они спасли транзисторы. Такие у нас есть. Меняем. Включаем, через ЛБП, потребление меньше 100 мА. Отлично. Подключаем.Не горят некоторые лампочки на передней панели. Меняем все на светодиоды. Ограничиваем ток в плате стабилизатора.

Работает. У Корвета есть болячка: бухает при выключении. Её мы тоже поправили.Также сменили термопасту. Радиаторы были недокручены, кстати)После всех настроек прошлись по частоте до 40 кГц. Разброс 0,4 дБ

Вот такой вот он теперь. Кстати, в Вайлдберриз (но это не точно) продаются фломастеры с нитрокраской, чтоб можно было маркировку делать и сколы подмазывать. Классная вещь, советую. Срок годности маленький, правда.Немного работы усилителя

Музыку специально для нас написал наш друг и композитор. Спасибо ему) Ато ругают, когда радио записываю.

Усилитель, кстати, в продаже

Эльфа 201-3 с громкоговорителем)))

Здравствуйте. Подошла очередь ещё одного майфуна. Индикаторы не двигаются, звука нет ни на динамике, ни на выходах АС

Вариантов несколько, голова или предусилитель. Именно оттуда звук расходится на индикаторы и УМ.Пинцетом трогаем голову. Щелчки тихие, значит, где-то в электронике.Платы предусилителя 2 одинаковых, и обе дохлых?) странно. По схеме питание приходит на 9 точку. Смотрим вольтметром, там пусто. На обеих платах. Провод отвалился, расходимся) вытягиваем провод, а это не питание, это с головы идёт.. Не та ревизия. Ищем питание нашли. Оно есть. Дальше на операционнике усиление и разделение на индикацию и УМ. Сдохли электролиты проходные после операционника. Меняем. Специально не стали менять все сразу, некого рода эксперимент.ожили индикаторы. Звука нет. На усилителе тембра тоже дохлые, замена.Звук есть, но трещит, хрипит. Тут надоело играться) вот вам список

Под индикаторами поролон испортился, меняем

Децимальный номер прям формата военной техники)

Хозяин заменил вилку и смотал чёрной тканевой изолентой, делаем красиво, в термоусадке. Фото найти не могу.Просим котика принести его любимую музыку. Угадайте, что нравится котику?)))

Немного отмытого и собранного

Для тех, кто в танке или читает меня впервые: механику не делаем, только электрику.

Блочный ремонт китайских андроид магнитол.

Здравствуйте. Принесли в ремонт китайца. Вскрыли посмотреть, а гарантийщики не принимают вскрытый.Фоток очень мало, потому что думал, что это кирпич (так и есть) неремонтопригоден.

При подключении к авто, у хозяина не работала флешка. Там черный, красный и два белых провода из мафона идут. Красный же, нужно на него 12 В дать. В итоге подгорел дроссель, собственно всё) выключилась и не включается. Включаем через источник, потребления нет. Напряжение только на электролите.Через мелкоскоп видно потемневший угол звукового процессора, прогары на импульсных источников

Вот что должно быть на Майне, этого ничего не было. Про мезонины молчим пока. Подпаиваемся, подкидываем с лбп напряжения. Дисплей включается, тухнет. Процессор не запускается. Коза по питанию. Распределитель питания проца тоже в лучшем мире. Сдохло всё, кроме электролита.Некоторые маркировки вообще не бьются, у чего-то срок поставки от 6 недель. Про оф прошивки вообще молчу. Звоню владельцу, рассказываю, что 15к он подарил китайцам. Что ждать 2 месяца и то не факт. Нужно по связям восстановить схему и понять, что за херню ставили китайцы, которая не бьётся нигде. Тут он вспомнил, что ему сначала прислали 9 дюймов, рамка к него на 10, поэтому прислали вторую. Короче, 9 дюймов мафон есть, который в рамку не лезет, он такой же. Нужно срочно сделать музыку, потому как машину уже почти купили.Ну что ж, будем женить дисплей 10 дюймов и плату от другой шумелки.Разобрали второй девайс. А там всё другое. И размеры установочные. Ну ладно, вроде, все шлейфы воткнулись, на дисплее были отверстия под монтаж такого типоразмера платы. Даже колхозить не пришлось.После включения система увидела 2 дисплея. Один основной, второй - сенсорные кнопки.Предложила откалибровать основной. Всё хорошо. А вот кнопки сенсорные слева не работают. И цвета подсветки этих кнопок не соответствуют выбранным в меню. Меняем плату со светиками.Как же запустить сенсорные кнопки? Там же без них никак. Нужно просто откалибровать дисплей сенсора.Для этого в настройках заходим в заводские настройки. Там стоит замок для пользователя. Пароль 168 (для китайцев)Там много всяких интересных штук))питание антенны, подключение переднего парктроника, чтение ошибок и тд) ищем калибровку дисплея сенсорных кнопок. Или что-то похожее. Дальше назначаем координаты кнопок. И готово)В общем, блочный ремонт китайских андрогнитол возможен) СЧ в них заменяемы) не знаю, как с прошивками, конечно.

На этом всё, спасибо)

ПС, ребята, кто просит ответить на вопросы, помочь разобраться удалённо, в чем проблема. Я с радостью. я понимаю, что шумы 50 Гц в вашем Одиссее или дохлые электролиты в гаражном Корвете - это очень срочно и требует безотлагательного решения. Пожалуйста, не звоните и не пишите среди ночи, после 21:00 по МСК и до 10:00. Спасибо)

ППС: угадаете, что за зверь?)

Засланный казачок

Однажды в спортивном «Что? Где? Когда?» был задан такой вопрос. Знатокам раздаётся картинка:

Спойлеров на Пикабу нет, поэтому как-то так:

Это, конечно, вопрос на ассоциацию, которая либо придёт, либо нет. Но чтобы она в принципе могла прийти, нужно знать, что это за конденсаторы и какие у них особенности. Короче, вопрос совсем не гуманитарный и, возможно, даже чуть-чуть негуманный) Потому и справились с ним всего 14 команд из 145.

Впрочем, не ответить на него для меня было бы стыдно, ведь замена вздувшихся электролитов на материнке — это мой первый успешный опыт ремонта электроники много-много лет назад. Да и сейчас иногда приходится этим заниматься, когда имеешь дело со старыми компьютерами.

Пузатые, не выполняют никакой полезной работы, скорее даже мешают. Ну прямо как настоящие!

Сама плата от Elitegroup, конечно, ужасно дешёвая. Недаром их в своё время прозвали «Элит-труп». Даже удивительно, что до ремонта она отпахала больше десяти лет.

Выпаиваем всех подозреваемых, выясняем при помощи ESR-метра, кто тут сын казачий, а кто — хрен собачий. Большая часть — под замену.

Компьютер давно устарел морально, но раз люди попросили починить — значит, нужно.

Им — польза, а мне — возможность отвечать на заковыристые вопросики. Никогда не угадаешь заранее, какие технические познания пригодятся в интеллектуальных играх.

Скажем, помните мои посты про отбеливание пластика перекисью водорода? Представьте себе моё удивление, когда вопрос про это мне задали на передаче «Слабое звено»! Кстати, рассказать, как я туда ходил? )

О замене электролитических конденсаторов в советской аппаратуре

Тема, вроде бы заезженная, но иногда все же возникают вопросы. Ко мне обратился товарищ, который хотел самостоятельно перепаять в своем усилителе конденсаторы, с вопросом что на что можно менять, и как это лучше сделать. Попытаюсь в этой статье систематизировать информацию.

1. Для чего это нужно. У многих до сих пор в эксплуатации находится аппаратура производства времен СССР. Хорошо это или плохо мы здесь обсуждать не будем, просто примем это за факт. Кого-то вполне устраивает мощность и качество звучания советской аудиоаппаратуры, кто-то, ностальгируя по былым временам, периодически слушает кассетные или катушечные магнитофоны, кто-то занимается коллекционированием и восстановлением старой техники. Все эти люди рано или поздно сталкиваются с неисправностью имеющейся у них аппаратуры из-за выхода из строя электролитических конденсаторов. С момента распада СССР прошло уже 30 лет, а срок службы конденсаторов (кстати, любых, и современных тоже) порядка 10000 часов или около 10 лет. Большинство конденсаторов отработало двойной, а то и тройной срок службы, поэтому даже при их исправности их крайне желательно заменять, причем все без исключения чтобы не лазить потом в аппарат каждый месяц. Даже несмотря на то что большинство из них (90-95%) будет исправно.

2. Экономическая целесообразность. Иногда бывает, что даже такой несложный ремонт как простая замена конденсаторов может обойтись намного дороже чем стоимость самого аппарата. Как по затратам на новые детали, так и по стоимости работы. В этом случае для сокращения затрат можно отступить от правила замены всех конденсаторов подряд и поменять, например, только мелочевку, которая стоит недорого. А, например, большие конденсаторы фильтров питания (предварительно убедившись, что они еще выполняют свою функцию) пока оставить. Также можно отказаться от услуг мастера, выполнив эту несложную работу самостоятельно. Из инструмента потребуются лишь паяльник, припой, канифоль и кусачки. Ну и отвертка для разборки и сборки аппарата.

3. Общие принципы замены. Основные параметры конденсатора – номинальная емкость и максимальное рабочее напряжение. Ввиду того, что ряд номиналов емкости и напряжения советских конденсаторов отличается от современных (например, советский конденсатор имеет емкость 20 мкф на напряжение 6 В, а современный, ближайший к нему 22 мкф х 6,3 В) общий принцип замены следующий: советский конденсатор менять можно на современный конденсатор БОЛЬШЕЙ емкости и БОЛЬШЕГО напряжения. Менять на конденсатор с меньшим максимальным напряжением недопустимо – он выйдет из строя, так как в аппарате на него будет поступать напряжение больше того, на что он рассчитан. Менять на конденсатор меньшей емкости можно, но тогда, возможно, параметры аппарата станут гораздо хуже. Электролитические конденсаторы чаще всего применяются для двух функций: фильтрация пульсаций напряжения питания и в качестве разделительных между каскадами усиления. Емкость меньше необходимой в цепях фильтрации питания приведет к увеличению пульсаций питающего напряжения. Например, в динамиках магнитофона может появиться слабый фон переменного тока (50 или 100 Гц). Емкость меньше необходимой в сигнальных цепях между каскадами приведет к завалу АЧХ этих каскадов в области нижних частот, в том же магнитофоне это приведет к отсутствию басов.

4. Менять конденсатор в цепи питания на конденсатор большей емкости можно и нужно! Большая емкость приведет к снижению пульсаций по цепям питания. На сколько можно увеличить емкость? Да хоть в 10 раз. Будет только лучше. Но в 10 раз увеличивать все же не следует по следующей причине: в момент включения аппарата через диоды выпрямителя источника питания будет протекать большой импульсный ток заряда этих конденсаторов. Если емкость увеличить сверх всякой меры этот ток может привести к выходу этих диодов из строя. Хотя это касается только конденсаторов, непосредственно подключенных к этим диодам. Если конденсатор стоит после резистора (RC-фильтр) или дросселя (LC-фильтр) то диодам ничего не будет. В общем, рекомендация следующая: емкость конденсаторов, стоящих по цепям питания, можно смело увеличивать в 3-4-5 раз.

Емкость конденсаторов в сигнальных цепях также можно увеличивать. Это только положительным образом скажется на характеристиках сигнала. Но и тут есть один неприятный момент: в усилителях звукового сигнала зарядка переходных емкостей приводит к появлению щелчка в динамике при включении усилителя. Чем больше эта емкость, тем сильнее и неприятнее будет этот щелчок. Поэтому рекомендация следующая: емкость в сигнальных цепях можно без проблем увеличить в 1,5-2 раза.

Зачем же вообще ставить конденсаторы большей емкости? Во-первых, это приведет к незначительному, но улучшению характеристик аппарата. Во-вторых, старые советские конденсаторы зачастую имеют значительно большие габариты, чем соответствующие им по параметру современные. И современные могут просто не встать на плату из-за того, что расстояние между ножками старого было намного больше. Выводы, конечно, можно изогнуть и оставить конденсатор висеть на них в воздухе, но тогда конденсатор будет удерживаться только за счет сцепления дорожек плат, а они часто очень легко отваливаются. В третьих, ставя конденсаторы другой емкости можно значительно, в несколько раз, сократить их номенклатуру для закупки. Например, вместо конденсаторов 5мкф х 16В, 5мкф х 25В, 10мкф х 10В, 10мкф х 16В, 20мкф х 10В, 20 мкф х 16В везде ставить один и тот же конденсатор 22мкф х 35В. В четвертых, ставя конденсатор большей емкости мы, тем самым, закладываем несколько больший запас надежности, аппарат дольше проработает до того момента как емкость упадет ниже некоторого предела, при котором схема перестает функционировать. Ведь даже современные конденсаторы со временем высыхают и теряют свою емкость.

Но из этой рекомендации есть одно исключение: во времязадающих RC-цепях емкость необходимо по возможности ставить ровно такую как на схеме, иначе изменится время срабатывания чего-нибудь. Например, в схеме электронного управления ЛПМ магнитофона увеличение этих емкостей приведет к тому что магнитофон будет переключаться с режима на режим с большими задержками, что не всегда удобно пользователю. Но таких цепей крайне мало, поскольку электролитические конденсаторы из-за своих не очень хороших характеристик крайне редко используются в этом качестве.

5. Я в своей практике чаще всего использую следующие номиналы: 1мкф х 50В (размер 5х11), 10мкф х 50В (размер 5х11), 33мкф х 35В (размер 5х11), 100мкф х 25В (размер 6,3х11), 330мкф х 35В (размер 10х12,5), 1000мкф х 50В (размер 12,5х25), 2200мкф х 25В (размер 12,5х25). Этих семи номиналов хватает чтобы заменить 95 - 99% конденсаторов в любой советской бытовой аппаратуре. Какую марку выбрать – советовать не буду, это, по большей части, вкусовщина. Посоветую лишь только избегать откровенно дешевой китайщины (хотя я такие тоже использовал, проблем не было за исключением того, что 3 шт из заказанной партии 50 шт с алиэкспресс оказались уже дохлыми) и также не вижу смысла ставить в советскую аппаратуру сверхдорогие аудиофильские – после этого играть сильно лучше чем с завода она точно не станет. Лучше выбирать хороший качественный середнячок, например такие известные бренды как EPCOS, Panasonic, Jamicon, Nichicon, Rubycon, CapXon.

6. В некоторых случаях допустимо ставить конденсатор и с меньшим максимальным рабочим напряжением. Достаточно часто в советской технике конденсаторы стоят с очень большим запасом. Это могло быть связано как с отсутствием на конкретном заводе более подходящих конденсаторов, так и унификацией (чтобы не плодить на одной плате множество разных номиналов, ведь их все надо заряжать в монтажный автомат), а также, например следующим моментом: например, если конденсатор стоит на шине питания 23В, ставить сюда конденсатор на 25В рискованно – практически нет запаса по напряжению, а следующий в линейке конденсаторов серии К50-6 есть только на 50В. Поэтому его и применили. У современных конденсаторов шаг напряжений более мелкий, поэтому в вышеприведенной ситуации можно вместо конденсатора на 50В без каких-либо проблем можно применить конденсатор на 35В. Напряжения в разных точках схемы обычно проставляются рядом с соответствующими проводниками. Также о напряжении в схеме можно судить по контактам ее разъема. Если на контакте разъема какой-либо платы написано «+12В» значит данная часть схемы питается от напряжения 12В и выше него там быть просто не может, значит там можно без проблем применять конденсаторы с максимальным напряжением даже 16В. Вообще говоря, наличие и анализ схемы на конкретный аппарат существенно помогает подобрать более подходящий конденсатор из того что есть под рукой.

7. Электролитические конденсаторы – полярные! При установке необходимо строго соблюдать полярность. У советских конденсаторов обычно маркировался положительный вывод – символом «+» краской ближе к плюсовому выводу. У некоторых «+» и «-» формовались в пластике в месте выхода выводов. Также «+» наносился шелкографией на саму печатную плату, часто даже с обеих сторон платы. Но на эту маркировку полностью ориентироваться не стоит, поскольку из-за плотного расположения деталей, этот символ «+» может относиться к соседнему конденсатору или даже диоду. Также часто этот символ наносился неразборчиво или непонятно, к какому выводу он относится. Поэтому при демонтаже старого конденсатора необходимо обращать внимание и запоминать, с какой стороны у него плюс. У импортных конденсаторов почти всегда маркируется минус – контрастной полосой около соответствующего вывода. Иногда в качестве разделительного конденсатора в сигнальных цепях используется неполярный конденсатор. Отличить его можно по отсутствию маркировки плюсового или минусового вывода. На схеме он обозначается как конденсатор, у которого обе обкладки «жирные»: Конструкция его такова, что он, как бы содержит внутри два последовательно включенных обычных полярных конденсатора. Такой конденсатор можно заменить также двумя полярными, включенными последовательно встречно, например плюсами друг к другу. Емкость этих конденсаторов должна быть не менее чем в 2 раза больше заменяемого, поскольку при последовательном соединении конденсаторов, результирующая емкость батареи получается в 2 раза меньше. Некоторые специалисты советуют в точку соединения конденсаторов подавать потенциал от источника питания через высокоомный резистор. При соединении конденсаторов плюсами вместе, в эту точку надо подавать плюс источника питания. Если же конденсаторы соединяются минусами вместе, в эту точку подается максимальный отрицательный потенциал от источника питания. Резистор выбирается порядка 100 – 500 кОм. В этом случае конденсатор будет гарантированно работать под необходимым постоянным потенциалом. Я считаю эту заботу излишней, поскольку при работе пары встречно включенных конденсаторов необходимый потенциал установится автоматически за счет утечки тока одного из них, того, который в данный момент находится под отрицательным потенциалом. Использовать или нет данное схемотехническое решение – оставляю на ваш выбор и вкус. Но это решение точно не следует использовать в высокоомных цепях, например, на входе от пьезоэлектрического звукоснимателя проигрывателя или микрофонных входах. Там сопротивление этого резистора подтяжки может оказать сильное шунтирующее влияние на уровень полезного сигнала.

8. В качестве примера такого подхода рассмотрим следующую задачу: замену всех конденсаторов в кассетном магнитофоне НОТА М220-С. Вообще, этот магнитофон неисправный, но перед тем как искать неисправности, необходимо устранить ту, что там точно есть – неисправные и высохшие электролитические конденсаторы. Будем последовательно проходить всю схему, в случае применения конденсатора с отклонением от номинала, я буду объяснять почему в том или ином случае так можно сделать.

Начнем с платы логики.

На ней 5 конденсаторов: С2, С4, С9, С12, С13.

С2 – 10 мкф х 63В, С4 – 22 мкф х 25В, С9 – 10мкф х 63В, С12, С13 – 4,7мкф х 100В. С2 стоит в схеме логики, проследив по цепям можно видеть что схема питается от источника 8 В, значит напряжение на конденсаторе никогда не превысит этого значения. Можно смело заменить хоть на 16-вольтовый конденсатор. Ставим из нашей номенклатуры 10мкф х 50В. Да, это схема управления логикой, конденсаторы здесь определяют паузы и задержки между срабатываниями, их емкость увеличивать слишком сильно не следует. Поэтому С4 меняем на 33мкф х 35В, С9 также можно заменить хоть 16-вольтовым, поскольку он стоит параллельно 8-вольтовому стабилитрону. Его емкость можно увеличивать, он стоит по питанию, поэтому ставим 33мкф х 35В. С12, С13 также питаются от 8В, заменяем их на 10мкф х 50В. Емкость можно сделать больше, потому как это схема датчика автостопа, он лишь будет дольше срабатывать.

Продолжаем. Устройство входное. С1 – 10мкф х 63В, С4, С5, С6, С7, С8, С9 – 4,7мкф х 100В, С2, С3 – неполярные 5мкф х 16В. Все конденсаторы 4,7мкф стоят в звуковых цепях, емкость увеличивать можно, напряжение питания схемы (судя по контактам разъема) - +/-15В, то есть напряжение на конденсаторах никогда не превысит 30В, заменяем их на 10мкф х 50В. С1 стоит по питанию, можно поставить побольше, 33мкф х 35В (хотя, можно было бы и воткнуть 10мкф х 50, разницы никакой. Ставлю разные из соображений более равномерного расхода конденсаторов разного номинала). Неполярные С2, С3 5мкф заменяются (как было сказано выше) двумя конденсаторами 10мкф, включенными последовательно встречно, например минусами вместе. При последовательном соединении двух одинаковых конденсаторов, общая емкость батареи получается в 2 раза меньше чем емкость отдельного конденсатора. То есть, для двух конденсаторов 10мкф, включенных последовательно общая емкость получается как раз необходимые 5мкф.

Далее у нас усилитель воспроизведения.

Там конденсаторы С5, С6, С13, С14 – 10мкф х 63В заменяем на 10мкф х 50В (схема питается от +/-15В), С11, С12 заменяем на 100мкф х 25В, С15 (стоит по питанию) заменяем на 330мкф х 25В.

В схеме усилителя записи электролитических конденсаторов нет, на плате шумоподавителя тоже.

На плате усилителя мощности стоят неполярные конденсаторы 5мкф х 16В, меняем на 2х10мкф х 50В, и полярные (но на схеме почему то обозначены как неполярные) 30мкф х 6,3В – заменяем на 33мкф х 35В.

Далее плата индикаторов уровня.

Заменяем все конденсаторы на 10мкф х 50В поскольку схема питается от +/-15В.

На всех мелких платах конденсаторы поменяли, остались только на основной плате и плате источника питания.

На основной плате стоят неполярные конденсаторы 5мкф х 16В, заменяются аналогично входному устройству на 2 последовательно включенных конденсатора 10мкф х 50В, и стоят 10мкф х 63В, заменяются на те же 10мкф х 50В, поскольку эта часть схемы (генератор стирания и подмагничивания) питается от источника +/-15В.

В источнике питания. С1, С2 можно заменить на любой, 10мкф, 33мкф, 100мкф, он стоит по питанию, емкость чем больше, тем лучше. Поставим 100мкф х 25В. С5, С6, С7, С8, С10, С11 меняем на 1000мкф х 50В. С9 меняем на 2200мкф х 25В.

Следует отметить, что после замены конденсаторов, ремонта, смазки и чистки ЛПМ аппарат полностью заработал. В ЛПМ были заменены головки воспроизведения/записи из-за высокого износа и головка стирания из-за, вероятно, межвиткового замыкания (с ней генератор стирания и подмагничивания не запускался).