Замена цепи ГРМ 1.8TSI, 2.0TSI

По просьбе администратора сообщества дублирую свой мануал сюда. Оригинал есть в моём БЖ, здесь просто копия. В БЖ также есть две записи по заказу запчастей и инструмента.

Все лайки и репосты, а также новых подписчиков жду в БЖ )))

Я пользовался ELSA и этими мануалами.

Наличие помощника на мой взгляд практически обязательно. Спасибо And-ronnn и lex371Собственно сам процесс:

Снимаем правое переднее колесо, подкрылок, и защиту двигателя. По идее рекомендуется слить масло, но я не сливал.

Откручиваем бачок антифриза, снимаем с него обратку, глушим кусочком шланга, отводим его в сторону и кладём на двигатель.

Снимаем топливный шланг с ТНВД, глушим его и подвязываем к амортизатору капота. Осторожно, возможен пролив топлива, желательно, чтобы в магистрали уже упало давление. Снимаем адсорбер вместе с кронштейном (открутить два болта и одну гайку). Чтобы не запутаться с назначением гаек и болтов при сборке рекомендую наживлять их на место.

Ставим траверсу для вывешивания двигателя или домкрат под двигатель. Данную траверсу я сделал ранее для другой машины самостоятельно сразу с расчетом на универсальность. Немного вывешиваем двигатель и снимаем опору двигателя (два болта на 16 и два на 18).

Далее опуская и поднимая двигатель снимаем кронштейн опоры двигателя (два болта через арку, опустив двигатель максимально вниз и один, подняв максимально вверх).

Для снятия натяжителя ремня навесных агрегатов я снимал генератор при поднятом вверх двигателе. Для ослабления ремня нужно просто одеть ключ на болт ролика и нажать по часовой стрелке. Снимаем ремень. Затем полностью напрягаем ролик и вставляем любой подходящий штифт для фиксации его в этом положении. Далее снимаем генератор, открутив 4 болта. Становится кое как доступен задний болт крепления натяжителя, который и нужно выкрутить. Опускаем двигатель вниз и вытаскиваем натяжитель.

Снимаем датчик на впускном распредвале, откручиваем и вытаскиваем щуп. Снимаем верхнюю крышку цепи грм, откучиваем фазоинвертор спецголовкой (резьба левая) при этом фиксируя шкив коленвала спецключом от прокручивания. Откручиваем и снимаем опору распредвалов.

Совмещаем метку на шкиве коленвала с меткой на крышке, что приводит первый цилиндр в ВМТ.

Откручиваем шкив коленвала головкой на 24, удерживая его от проворачивания спецключом.

Откручиваем 15 винтов нижней крышки, потихонечку подковыриваем с разных сторон и отрываем ее с герметика.

Отводим натяжитель цепи маслонасоса в сторону и фиксируем его подходящим штифтиком (у меня подошел маленький шестигранник). Данный натяжитель нужно снять, открутив один винт.

Далее снимаем цепь маслонасоса, снимаем старый натяжитель цепи грм, снимаем успокоители цепи грм и саму цепь.

Ставим новый натяжитель, но не снимаем чеку. Момент закручивания — 9 Нм.

Меняем верхний успокоитель и накидываем новую цепь, совмещая метки на звездочках с метками на цепи. Попасть удается не сразу, но в целом собрать неправильно довольно сложно.

Ставим успокоитель со стороны впускного распредвала, затем успокоитель со стороны натяжителя. Момент затяжки — 20 Нм.

Меняем сетку на опоре распредвалов. Существует мнение, что ее вообще можно удалить, но я поставил новую. Меняем уплотнительное кольца датчика.

Ставим опору распредвалов на место. Садится очень тяжело, но не стоит ее забивать. Нужно просто точно попадать по соосности. Верхний левый винт (с шайбой) — 8 Нм + повернуть дополнительно на 90° (1/4 оборота), остальные — просто 9 Нм. Закручиваем фазоинвертор с усилием 35 Нм.

Снимаем чеку натяжителя. Цепь предварительно натянута.

Далее сборка в обратной последовательности.

Меняем сальник коленвала или нижнюю крышку полностью. Я выбрал второй вариант. Намазываем герметиком и ставим ее на место. Все затянуть на 8 Нм, а затем довернуть дополнительно на 45° (1/8 оборота), соблюдая последовательность на картинке ниже

Меняем резиновое кольцо и прокладку на верхней крышке и устанавливаем ее на место. Завинчиваем болты в последовательности как на картинке ниже с усилием 9 Нм. Устанавливаем датчик и щуп на место, затягиваем с тем же моментом.

Ставим шкив коленвала, соблюдая рисунок шлицов. Болт рекомендуется заменить. Затянуть на 150 Нм + повернуть дополнительно на 90° (1/4 оборота).

Ставим натяжитель ремня навесного оборудования на место. Затягиваем винт с усилием 10 Нм. Ставим генератор. Сразу можно накинуть ремень.

Крепим кронштейн опоры с усилием 40 Нм + повернуть дополнительно на 180° (1/2 оборота). Опять же придется подобрать высоту для заворачивания винтов. Ставим опору на место и затягиваем к кронштейну 60 Нм + повернуть дополнительно на 90° (1/4 оборота), а к лонженрону — 40 Нм + повернуть дополнительно на 90° (1/4 оборота). Убираем траверсу или домкрат, смотря чем пользовались.

Устанавливаем патрубок к интеркулеру. Ставим всё на свои места в подкапотном пространстве. Проверяем уровень масла.

Держим кулачки. плюём через оба плеча, скрещиваем пальцы и заводим двигатель. Внимательно следим за всеми местами, куда прикладывали свои руки на предмет течи масла. Неровная работа двигателя также может указывать на подсос воздуха, т.е. плохое уплотнение. Если всё хорошо, то ставим подкрылок, защиту и колесо на место.

Ну и фото того, что мне пригодилось в процессе замены. Думаю если у вас этого нет, то лучше не соваться )))